Cover Sabyasachi Mukherjee di dalam butik baharu Sabyasachi di Delhi yang merupakan latar belakang kolaborasi pertamanya bersama Metropolitan Museum of Art. (Foto: ihsan Sabyasachi)
Sabyasachi Mukherjee di dalam butik baharu Sabyasachi di Delhi yang merupakan latar belakang kolaborasi pertamanya bersama Metropolitan Museum of Art. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 1
Semasa pembukaan butik Sabyasachi seluas 26,000 kaki persegi di New Delhi, Sabyasachi berkongsi tentang kolaborasi bersama The Met, penghasilan barang kemas mewah, dan visi beliau sebagai seorang pemulihara warisan.
Terdapat satu ruang di tengah-tengah butik baharu Sabyasachi di Delhi yang direka menyerupai trem Calcutta, lengkap dengan panel kayu dan kaca berukir bintang. Di dalamnya berdiri arca harimau Bengal bersaiz sebenar. Pada pandangan sesiapa pun, ini adalah sesuatu yang pelik untuk dibina di dalam sebuah butik mewah. Namun, apabila anda meluangkan masa bersama Sabyasachi Mukherjee, anda akan sedar bahawa itulah intipati sebenar Sabyasachi.
“Apabila kami membina butik, soalan pertama yang saya ajukan kepada pasukan saya ialah berapa ramai orang yang boleh kami ambil bekerja,” ujar beliau kepada sekumpulan wartawan semasa membawa kami melawat ruang seluas 26,000 kaki persegi di The Citadel, Mehrauli, New Delhi. Ruang ini dua kali ganda lebih besar daripada butik asal jenama itu dan kini menempatkan ruang khusus untuk barang kemas mewah serta aksesori di samping koleksi fesyennya. “Sama ada pembuat kaca, pembuat candelier, pembuat permaidani, tukang batu, atau pakar perabot—kami membawa keseluruhan ekosistem, ibarat sebuah majlis perkahwinan, ke dalam butik kami,” kata Sabyasachi. Butik ini memuatkan hampir 120 candelier, hampir 200 permaidani antik, dan sekitar 300 lukisan asli daripada Sabyasachi Art Foundation. Sebuah koridor yang diilhamkan oleh New Market di Calcutta penuh dengan apa yang beliau panggil sebagai “karya yang indah dan unik”, seolah-olah kabinet peribadi kembara beliau di bawah satu bumbung. Lebih ke dalam, sebuah ruang santai pelanggan yang diilhamkan daripada nachghar (rumah tarian) Bengal menyajikan teh Darjeeling dengan kerjasama Makaibari, ladang yang diuruskan oleh rakan zaman kanak-kanaknya. “Di Calcutta, modal sosial anda bukan wang,” katanya. “Ia sentiasa tentang budaya.”
Jika anda terlepas: Mengapa barang kemas menjadi elemen penting dalam filem The Odyssey karya Christopher Nolan
Above Arca harimau Bengal bersaiz sebenar di dalam butik Sabyasachi yang menjadi lambang Sabyasachi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
Arca harimau Bengal bersaiz sebenar di dalam butik Sabyasachi yang menjadi lambang Sabyasachi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 1
Satu koridor dalam butik tersebut mengimbau memori yang sangat khusus. Sabyasachi mengilhamkannya berdasarkan Chowringhee, jalan raya besar di Calcutta yang menempatkan pejabat beliau, Tata Steel, dan Oberoi Grand. “Ini adalah Wall Street di Calcutta,” katanya. “Jika anda ke sana pada tahun empat puluhan dan lima puluhan, ia mempunyai seni bina yang berbeza—salun yang megah, candelier, dan arca yang indah.” Butik ini mengambil inspirasi daripada sejarah kosmopolitan itu secara langsung melalui koleksi porselin, lukisan, tekstil, permaidani, arca, dan perabot yang digabungkan untuk mencerminkan kemegahan Chowringhee.
Naluri untuk menyuntik sejarah ke dalam sesuatu yang boleh disentuh dan dialami oleh pelanggan ini juga merupakan kisah di sebalik pencapaian Sabyasachi pada bulan ini: kolaborasi berbilang tahun bersama Metropolitan Museum of Art (The Met) di New York. Koleksi barang kemas mewahnya, yang diilhamkan oleh seni Empayar Byzantine, akan membuat penampilan sulung di Minggu Fesyen New York pada 15 September. Apabila ditanya tentang saat The Met menghubunginya, beliau ketawa. “Saya fikir itu adalah e-mel sampah. Saya berkata, saya rasa ini tidak mungkin berlaku, mengapa mereka mahu bekerja dengan saya.” Beliau menjelaskan bahawa apa yang menjadikan The Met berbeza daripada muzium lain adalah kualiti yang sukar digambarkan olehnya selama bertahun-tahun. “Perkara paling indah tentang pemerolehan The Met ialah suara moden pada barangan purba. Di tempat lain, barangan purba hanyalah barangan purba. Tetapi dengan The Met, ia menjadi sebahagian daripada alam semesta yang lebih moden. Begitu juga, ramai orang menghasilkan pakaian warisan, tetapi bagaimana anda memastikan ia kelihatan seperti pakaian dan bukannya kostum?”
Rantai loket Sabyasachi yang diperbuat daripada emas 18k dan 22k dengan Jasper, Onyx dan Jade. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 7
Josh Romm, yang mengetuai pelesenan dan perkongsian global di The Met, menyertai perbualan kami dan menyifatkan keserasian antara jenama Sabyasachi dan muzium itu dengan jelas: “Terdapat kesesuaian organik antara misi program pelesenan kami untuk mencapai khalayak baharu dan mendidik orang ramai di seluruh dunia tentang seni, dengan apa yang dilakukan oleh Sabyasachi.” Setiap jabatan kurator yang didekati Sabyasachi menyambut baik idea beliau “kerana kisah yang beliau sampaikan adalah kisah benar tentang zaman penyatuan.”
Penyatuan itulah fokus reka bentuk utama. Peraturan The Met sangat ketat: ambil inspirasi, jangan tiru. “Hampir tiada apa yang kami gunakan merupakan barang kemas pada asalnya,” kata Sabyasachi. “Ia adalah arca, tiang, syiling, atau bekas pengebumian, dan kami menukarkannya menjadi barang kemas.” Untuk menggabungkan elemen antik dan kontemporari, beliau mencantumkan emas 18 karat dan 22 karat dalam satu rekaan—emas 18 karat untuk elemen struktur yang “industri dan moden”, manakala emas 22 karat digunakan untuk “kebijaksanaan dunia lama.” Menurut beliau, proses ini merupakan mimpi ngeri teknikal. “Empat kepingan pertama yang kami hasilkan rosak. Kami tidak memberitahu sesiapa pun. Ia tidak berhasil sehingga kami menemui mekanisme yang betul.” Malah warna emasnya perlu dibina dari awal: aloi yang dihantar dari Itali ditolak dan dihasilkan semula khusus untuk kolaborasi bersama Sabyasachi ini.
Above Koridor di butik Sabyasachi yang diinspirasikan oleh Chowringhee Street di Kolkata. (Foto: ihsan Sabyasachi)
Koridor di butik Sabyasachi yang diinspirasikan oleh Chowringhee Street di Kolkata. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 1
Mendapatkan batu permata mengambil masa yang sama lama. Beliau meminta bengkel pemotongan berusia 150 tahun di Jaipur untuk menggunakan mesin lama dan menunjukkan gambar berlian dan delima yang dipotong tangan kepada pemiliknya. “Beliau berkata mereka perlu mengubah DNA kilang tersebut untuk menjayakannya.” Kemudian datang tugas yang lebih sukar: mencari permata yang tidak diingini orang. “Kemasukan (inclusions) dianggap ketinggalan zaman sekarang kerana semua orang mahukan batu yang sangat berkilat. Tetapi jika anda melihat zamrud dan spinel Mughal, ia mempunyai awan dan inklusi yang memberikan rasa melankoli. Jadi saya akan pergi kepada penjual batu dan berkata, tunjukkan saya barang yang tiada siapa mahukan.”
Di sebalik semua ini terletak falsafah tentang siapa yang dibayar dan bagaimana caranya. “Tukang kraf bukan orang yang berorientasikan transaksi,” katanya. “Mereka berbangga mempertahankan warisan nenek moyang mereka. Cara terbaik untuk membayar seorang tukang kraf adalah dengan memberi mereka peluang untuk cemerlang—melalui pinjaman perumahan, insurans perubatan, insurans nyawa, dan ekosistem yang baik.” Ini berkaitan terus dengan butik Sabyasachi dan kebimbangan beliau bahawa kraf India boleh hilang dalam satu generasi jika tiada sokongan: “Jika kraf terlepas satu generasi, ia tidak akan kembali.”
Above Bahagian dalam butik Sabyasachi yang mewah di New Delhi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
Bahagian dalam butik Sabyasachi yang mewah di New Delhi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 1
Apa yang paling mengejutkan beliau semasa menjejaki teknik pemasangan batu dan mozek Empayar Byzantine ke Bengal ialah betapa familiarnya teknik tersebut. Sebelum menetapkan reka bentuknya sendiri, beliau menjejaki kosa kata tersebut ke akarnya—Navratna, iaitu pemasangan sembilan batu permata astrologi dalam satu kepingan, dibina di atas seni Jadau, salah satu bentuk pemasangan permata primitif India, di samping tetapan kuku harimau dan teknik tukul. “Terdapat banyak persamaan antara barang kemas Bengal dan Sicily. Kedua-duanya banyak menggunakan mutiara dan filigree.” Sebelum perindustrian, beliau berhujah bahawa teknik lebih penting daripada geografi atau kekayaan dalam membentuk sesuatu karya. “Dahulu, segalanya dibuat dengan tangan manusia, dan kerana ia dibuat dengan tangan manusia, bentuknya mungkin berbeza tetapi tekniknya sama [merentasi wilayah].” Beliau menggabungkan pengaruh Georgia dan Victoria yang dibawa ke Bengal melalui British, teknik Jarao dari Rajasthan dan motif barang kemas kuil India Selatan, di atas dasar Byzantine—termasuk seekor harimau Bengal diraja yang diletakkan pada syiling Islam abad ke-17. “Segalanya bersifat global,” katanya, “tetapi dihasilkan dari sudut pandangan Sabyasachi di Calcutta.”
Beliau sangat jelas tentang apa yang beliau mahu diingati dalam lima puluh tahun akan datang. “Saya tidak mempunyai kesombongan peribadi dalam penciptaan. Saya bukan sekadar pereka—saya adalah penyambung antara masa lalu dan masa kini. Saya tidak mahu diingati kerana mencipta sesuatu yang baharu. Saya mahu diingati sebagai seseorang yang menyumbang kepada kesinambungan.” Itulah sebabnya beliau memilih Byzantine untuk kolaborasi ini. “Byzantine adalah pusat pertukaran global yang sebenar. India dan sub-setnya mengalir ke sana—seluruh dunia mengalir ke sana.”
Baca seterusnya: Di Paris, Pomellato membuktikan mereka adalah pencetus perubahan dalam dunia barang kemas
Above Bahagian khas yang menempatkan koleksi barang kemas mewah Sabyasachi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
Bahagian khas yang menempatkan koleksi barang kemas mewah Sabyasachi. (Foto: ihsan Sabyasachi)
1 / 1
Beliau mengakui bahawa beliau lebih gementar bertemu dengan kurator The Met berbanding mana-mana wartawan atau pelanggan yang ditemuinya dalam tempoh dua puluh lima tahun. “Saya sentiasa mempunyai perasaan rendah diri sepanjang hidup saya,” katanya. Beliau berfikir, “Saya sepatutnya pergi ke universiti, saya sepatutnya belajar sejarah. Tetapi mereka sangat baik kepada saya.” Apa yang beliau pelajari daripada memerhati mereka bekerja—memulihara objek di bawah mikroskop selama berbulan-bulan dengan cermat—adalah pengajaran tentang integriti. “Apabila anda cuba membina sesuatu dengan integriti, anda kadang-kadang berasa sunyi kerana melihat ramai orang di sekeliling anda tidak memilikinya. Apabila anda melihat integriti The Met dalam memelihara barangan, anda akan berfikir—baiklah. Saya akan lebih berintegriti dalam perniagaan saya. Itulah satu-satunya jalan ke hadapan.”
Sebelum saya pergi, saya bertanya apakah mesej yang beliau mahu orang ramai ambil daripada tahun ini, daripada butik dan koleksi Sabyasachi ini. Beliau tidak teragak-agak. “Pergilah ke muzium dengan lebih kerap. Di sana terletaknya kebenaran tentang siapa diri anda dan dari mana asal usul anda.”
Topics
Sebagai Editor Serantau untuk Jam Tangan dan Barang Kemas serta Ketua Kandungan Editorial untuk Tatler GMT, Amrita Katara mengkhusus dalam liputan jam tangan mewah dan barang kemas di seluruh Asia, dengan kepakaran dalam strategi editorial, penulisan rencana dan temu bual dengan peneraju industri. Peranan beliau yang lalu merangkumi media gaya hidup mewah dan perkongsian pelanggan. Berpangkalan di Mumbai, kerja Amrita menghubungkan trend global dan pandangan pasaran Asia.
