Nos bastidores da mostra “Le Joaillier Révolutionnaire” em Paris, a Pomellato reafirma o seu papel como a grande disruptora da alta joalheria

A maestria artesanal vem a seguir, com destaque para a corrente: um objeto funcional que a Pomellato adotou e transformou numa assinatura. Os seus elos icónicos — a Gourmette plana e entrelaçada e a Boule com contas — levaram a coleções de correntes posteriores como a Catene e a Iconica, cada uma moldada à mão até que o ouro pareça suave e maleável sobre a pele. Por trás dessas peças reside um método de trabalho que a casa chama de “ars combinatoria”, a arte de decompor as suas próprias assinaturas e remontá-las de formas novas. Castaldo afirma que a Pomellato “se expressa através da decomposição e recomposição”, baseando-se nos elementos mais simples “que pertencem ao nosso DNA”.

Outra revolução é a forma: a Pomellato privilegia formas audaciosas e esculturais feitas para serem manuseadas, desde os colares Gemelle dos anos 70 até aos recentes Pentagoni. A inovação mais ousada de todas é a cor. A Pomellato construiu a sua reputação numa filosofia de “gemas livres”, recusando a velha hierarquia que classifica um punhado de pedras preciosas acima de todas as outras, escolhendo gemas pela sua cor, caráter e carga emocional — elevando pedras como turmalinas, granadas e espinélios ao patamar outrora reservado aos diamantes e rubis. É esta convicção que criou a linha Nudo e que ainda impulsiona a Pomellato: o ponto, diz Castaldo, é “recusar a ideia de que a beleza deve seguir uma ordem fixa de valor”.

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Na base de todas estas rupturas com a tradição está a “Pomellato for Women”, a plataforma de defesa lançada em 2017 para o 50.º aniversário da casa; a marca enquadra cada revolução como uma afirmação da independência feminina, e esta plataforma é a sua expressão mais clara. O seu trabalho contra a violência de género confere à liberdade discutida na exposição um peso muito além da estética da joia Pomellato.

Ao chegarmos à secção final da exposição, o passado deu lugar ao presente, e a coleção de alta joalheria Pomellato Stile Libero foi revelada: 65 criações em três capítulos — Visionary Colours, Magnetic Gold e Hypnotic Shadows, cada uma uma leitura diferente da mesma ideia fundadora de liberdade. Para Castaldo, isto não é um vale-tudo. “Esta liberdade só é possível quando anda de mãos dadas com a capacidade consciente de a gerir”, diz ele; a confiança que ele valoriza é a disciplina de “saber exatamente até onde se pode ousar” — até onde forçar as regras da própria casa Pomellato antes que o equilíbrio se perca.

Visionary Colours, o capítulo de cor da coleção, é a demonstração mais franca da ousadia da casa, e onde o “serti libre” — a técnica de cravação que coloca as pedras em arranjos soltos e aparentemente aleatórios — atinge a sua expressão total, com as gemas dispersas em padrões irregulares que, ainda assim, encontram equilíbrio. “Dou ao ateliê um sentimento e uma direção”, diz Castaldo sobre o processo, que permite ao artesão encontrar o que chama de “espontaneidade controlada... uma liberdade guiada, nunca aleatória”.

A declaração mais ousada da coleção, o Mandala Chromia, é um colar de medalhão de ouro único no qual 99 safiras naturais multicoloridas — rosa, violeta, amarelo, azul, laranja e verde — são emolduradas por diamantes castanhos. Castaldo descreve-o como “pura emoção na cor”, com as pedras escolhidas “pelo acorde que formam juntas”. O Drops of Paraíba, uma gargantilha semirrígida, entrelaça 21 turmalinas Paraíba em forma de pera, todas deliberadamente diferentes em tamanho e tonalidade, totalizando 20,15 quilates. A uniformidade, diz ele, é “a assinatura de uma máquina”, enquanto “a diferença é a impressão digital da natureza; é onde reside a verdadeira vida da peça da Pomellato.” O colar Riviere Rainbow Supreme envia 68 turmalinas e mais de 157 quilates num degradé contínuo, mantido sob controlo por um detalhe de gourmette herdado da marca — o maximalismo, nas palavras de Castaldo, “só funciona quando algo o mantém ancorado”.

Magnetic Gold inverte os diamantes castanhos que a Pomellato introduziu em 2003 num ato de inconformismo. “Em 2003, escolhemos o caráter em detrimento da convenção”, diz Castaldo, “e essa convicção ainda impulsiona a Pomellato.” Os diamantes ancoram peças como o Attache, um colar extraído de uma corrente de arquivo dos anos 90 que pode ser usado de três formas — prova, para ele, de que o arquivo da Pomellato é “uma conversa entre o passado e o presente”.

Em Hypnotic Shadows, o colar Arabesque da mestre artesã francesa Sara Bran, perfurado à mão ao longo de 1.450 horas, produz um ouro tão fino quanto a renda, mas sólido o suficiente para usar; ao lado, os anéis Ipnotica traduzem o mesmo trabalho aberto em formas de ouro fluídas e interligadas, com uma versão que coloca diamantes brancos contra titânio preto. A tarefa de Bran foi manter uma técnica extrema usável — “a calibração é a arte”, diz Castaldo sobre a joia Pomellato. Entregar um artesanato centenário a um olhar contemporâneo acarreta o risco de limitar a criatividade: “A nostalgia é o verdadeiro perigo”, diz ele, acrescentando que a herança da Pomellato “tem de falar no tempo presente”.

Uma convicção fundamenta tudo o que a Pomellato faz e acredita: a alta joalheria “não é um monumento fechado; é o estilo corporificado através do volume, desenhado para uma mulher que é a protagonista da sua própria vida”, diz Castaldo. A linha Nudo que usei e as peças da Stile Libero partilham essa linhagem: a crença de que uma joia Pomellato é para ser usada e vivida; que a cor é uma emoção antes de ser um valor. O diretor criativo descreve a narrativa da coleção como “circular — poderia ser lida com a mesma facilidade começando pelo fim”, e ao final da noite, entendi o porquê. Começa com uma mulher numa das fotografias e termina com a mulher que poderá usar estas pedras da Pomellato amanhã — uma mulher que Castaldo descreve como “livre, forte, intelectual e uma autêntica protagonista do seu próprio estilo”.

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