भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, भारतीय आभूषण स्वतंत्रता और पारंपरिक कारीगरी की एक लंबी गाथा बयां करते हैं

थोड़ी ही दूरी पर, संजय कासलीवाल की किशनदास एंड कंपनी एक संकरा और संग्राहक-संचालित दृष्टिकोण अपनाती है। यह एटेलियर लगभग विशेष रूप से प्राचीन और रोज़-कट हीरों में काम करता है, पुराने पत्थरों को ढूंढकर उन्हें बेस्पोक पीस में फिर से सेट करता है। उनकी इसी संयमित शैली ने उन्हें भारत के बाहर गंभीर आभूषण खरीदारों के बीच एक विशेष पहचान दिलाई है।

सुनीता शेखावत ने अपना घर एक ही शिल्प के इर्द-गिर्द बनाया है: मीनाकारी, जयपुर की वह तामचीनी परंपरा जो कभी मुगल आभूषणों के पिछले हिस्से को सजाती थी, रत्नों के नीचे छिपी रहती थी। उन्होंने इसे सामने लाकर एक तकनीकी बारीकी को मुख्य आकर्षण बना दिया और कारीगरों की एक पूरी पीढ़ी को उस कौशल में प्रशिक्षित किया जो धीरे-धीरे लुप्त हो रहा था।

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1978 में जयपुर में राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा द्वारा स्थापित अम्रपाली ने शाही संरक्षण के विपरीत मार्ग अपनाया। इस घराने ने आदिवासी और लोक आभूषणों को शिल्प जिज्ञासा के बजाय फाइन ज्वेलरी मानकर अपना आधार बनाया। इन आभूषणों को अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट पर देखा गया है और ये बार्नीज न्यूयॉर्क में भी उपलब्ध रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पूरी तरह से ग्रामीण परंपरा में निहित भारतीय आभूषणों (Indian jewellery) को यात्रा करने के लिए किसी यूरोपीय संदर्भ की आवश्यकता नहीं थी।

कोलकाता में, सब्यसाची ने पारिवारिक कार्यशाला के बजाय कॉउचर से उच्च आभूषणों में कदम रखा, लेकिन वह जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वह भी उतनी ही क्षेत्रीय है। उनके टुकड़े पश्चिम बंगाल की जड़ाऊ परंपरा और प्राचीन फिनिश सोने के काम पर टिके हैं। घराने ने उस भाषा के इर्द-गिर्द एक वास्तविक ब्राइडल और बेस्पोक कमीशनिंग व्यवसाय बनाया है, जो यह साबित करता है कि वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के लिए भारतीय आभूषणों (Indian jewellery) को पेरिस की प्रशिक्षुता की आवश्यकता नहीं थी।

चिराग ठक्कर द्वारा स्थापित मुंबई का घराना मोक्ष, लगभग विशेष रूप से दुर्लभ रंगीन हीरों में काम करता है, जो एक ऐसी श्रेणी है जिसे अधिकांश भारतीय जौहरी बड़ी नीलामी घरों के लिए छोड़ देते हैं। इनके आभूषण कान से लेकर ऑस्कर तक रेड कार्पेट पर देखे गए हैं, जो विरासत में मिली कार्यशाला के बजाय सोर्सिंग और कटिंग विशेषज्ञता पर बने हैं।

मनीष मल्होत्रा की ज्वेलरी लाइन कॉउचर-फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाती है, जो एक स्टैंडअलोन एटेलियर के बजाय उनके ब्राइडल लेबल के विस्तार के रूप में बनाई गई है। उनके संग्रह भारी रूप से कुंदन और पोल्की काम पर टिके हैं, जिन्हें उनके अपने भारतीय स्कर्ट या लहंगे और साड़ियों के साथ पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसे अवसर के लिए बनाई गई बेस्पोक कमीशनिंग है जो जीवन भर के लिए नहीं, फिर भी अपनी कारीगरी में कम गंभीर नहीं है।

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फिर भगत हैं, जो वीरेन भगत द्वारा स्थापित और अब उनके बेटे आसिफ द्वारा आगे बढ़ाई जा रही मुंबई की संस्था है, जो लगभग पूरी तरह से सार्वजनिक दृश्य से बाहर काम करती है। यहाँ कोई बुटीक नहीं है जहाँ आप जा सकें। ग्राहकों को रेफ़रल द्वारा परिचित कराया जाता है, और ये आभूषण किसी दुकान की खिड़की के बजाय क्रिस्टीज़ और सोथबीज़ में देखे गए हैं, जो अपनी आर्ट डेको-प्रभावित शैली के लिए सराहे जाते हैं।

तनिष्क पूरी तरह से एक अलग श्रेणी से संबंधित है। टाटा-स्वामित्व वाली टाइटन कंपनी का हिस्सा और बेंगलुरु में मुख्यालय वाली, यह पैमाने के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आभूषण खुदरा विक्रेता है, जो इसे एक एटेलियर-आधारित सूची में एक अलग नाम बनाता है। लेकिन इसके हेरिटेज डिवीजन ने संग्रहालय-स्तरीय पुनरुद्धार संग्रह का मंचन किया है, और यह अपने रिवाह काउंटरों के माध्यम से बेस्पोक ब्राइडल कमीशनिंग प्रदान करता है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आभूषण (Indian jewellery) को एक विदेशी नाम को लाइसेंस दिए बिना अपनी खुद की संस्था के रूप में बनाया जा सकता है।

कल्याण ज्वेलर्स पैमाने के तर्क को और आगे ले जाते हैं। 1993 में त्रिशूर में टीएस कल्याणरमन द्वारा स्थापित, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध यह श्रृंखला भारत के सबसे बड़े आभूषण खुदरा विक्रेताओं में से एक बन गई है, जिसके शोरूम भारत भर में और मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। इसके हेरिटेज संग्रह उसी क्षेत्रीय तकनीकों पर आधारित हैं जो इस सूची के छोटे एटेलियरों की हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आभूषण (Indian jewellery) अपने शिल्प संदर्भों को खोए बिना एक खुदरा संस्था में बदल गए।

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