Valentino Garavani: Die Ikone, das Vermächtnis und der König des roten Teppichs

Und ich erinnere mich genau, wie sehr mich die Opulenz seines Apartments ablenkte, das so überfüllt mit Meisterwerken war, dass ich es nicht wagte, irgendetwas zu berühren, als wir auf seinem Sofa saßen, gegenüber einem Gemälde von Fernand Léger. Ich erkannte es ein Jahrzehnt später in einem Artikel der Vanity Fair wieder, zusammen mit einer Tigerskulptur, die sich als Werk aus der Ming-Dynastie entpuppte.

Ein Besuch bei Valentino fühlte sich oft an wie ein Museumsbesuch. Sein Name allein war ein universelles Symbol für einen Standard an Jetset-Extravaganz, der durch liebenswürdige Manieren und exquisiten Geschmack gemildert wurde – eine Beschreibung, die auch seine stets eleganten Designs charakterisierte. Doch oft hatte ich das Gefühl, ein Exponat hinter Glas zu betrachten, selbst in Situationen, in denen er seine Deckung hätte fallen lassen können. Einmal lud er mich zu einer Aufzeichnung von Martha Stewarts Talkshow ein, wo er in einem taupefarbenen Anzug seine einzigartige Version eines Pesto-Rezepts vorführte, das er angeblich erfunden hatte, während seine Yacht in Portofino vor Anker lag, indem er seinem Koch befahl, Tomaten hinzuzufügen.

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Bei einer anderen Gelegenheit befanden wir uns im Midtown-Apartment seines Geschäftspartners Giancarlo Giammetti – diesmal, glaube ich, vor einem sehr großen Basquiat – und sprachen mit Sarah Jessica Parker über Kleider, die er für das New York City Ballet entworfen hatte, als er begann, sich über Frauen zu beschweren, die seiner Führung auf der Tanzfläche nicht folgen konnten. [Sowohl Parker als auch Valentino hatten in ihrer Jugend Ballett studiert.] Als er 2011 sein Valentino Garavani Virtual Museum enthüllte, tat er dies in einem abgedunkelten Theater im Museum of Modern Art mit einer formellen Pressekonferenz, an der Anne Hathaway und Hugh Jackman teilnahmen, alle gekleidet wie für eine Filmpremiere.

Seit Valentinos Tod am 19. Januar im Alter von 93 Jahren habe ich oft an diese Momente gedacht. Er nahm seine glamouröse Maske selten ab, obwohl er dies bis zu einem gewissen Grad kurz nach seinem Rücktritt tat, als sein berufliches Finale mit einer Würdigung zum Ende einer Ära in Matt Tyrnauers erfolgreichem Dokumentarfilm von 2008, Valentino: The Last Emperor, festgehalten wurde. Dieser Film enthüllte die Feinheiten eines exzentrischen Designers in seinem Lebensabend, der die Gesellschaft seiner fünf Möpse dem ganzen Prunk der Mode vorzog und dessen Urteilsvermögen Perlen wie diese hervorbrachte: „Ein Abendkleid, das die Knöchel einer Frau beim Gehen enthüllt, ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe.“ Er hasste den Film, bis er die Reaktion des Publikums sah; dann liebte er ihn.

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Mit typischem Understatement sagte Valentino einst: „Es gibt nur drei Dinge, die ich kann: ein Kleid entwerfen, ein Haus dekorieren und Leute unterhalten.“ In jedem dieser Bereiche war er zweifellos produktiv. Seit den Anfängen seines Modehauses in Rom im Jahr 1960 entwarf Valentino jedes Jahr bis zu 500 Designs, verteilt auf seine Couture-, Prêt-à-Porter-, Herrenmode-, Lizenzprodukte und Zweitlinien. Sein Stil blieb über die Jahrzehnte hinweg bemerkenswert unverändert: atemberaubende Kleider, maßgeschneiderte Anzüge und Mäntel sowie Looks für den großen Auftritt, die oft in seinem charakteristischen Valentino-Rot präsentiert wurden, das seine Vision einer idealen Weiblichkeit repräsentierte.

Dass Valentino sich nie von Trends leiten ließ und auch kein Designer war, der dafür bekannt war, sie zu setzen, mag Modekritiker bisweilen in Unruhe versetzt haben, doch seine Beständigkeit war letztlich eine Tugend, die von seiner berühmten Klientel am meisten geschätzt wurde. Valentino sagte, sein Lebenszweck sei es, Frauen das Gefühl zu geben, schön zu sein, und in dieser Hinsicht kann er wahrhaftig als einer der größten Künstler der Welt betrachtet werden.

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