另一種流行的、可用於商業生產的基於菌絲體的實驗室培養選擇是由 Bolt Threads 創造的 Mylo 蘑菇皮革，它得到了不少品牌的支持，其中包括 Gucci 的母公司 Kering，運動用品龍頭 Adidas 將放棄其經典 Stan Smith 運動鞋的菌絲體皮革版本，Lululemon 已將其用於瑜伽墊和健身包，Stella McCartney 於 2021 年推出了世界上第一款由 Mylo 製成的包袋和服裝。 Bolt Threads 的執行長兼創始人 Dan Widmaier 說 ，它使用綠色化學原理進行加工，同時實踐高勞動力和可持續的製造。

生物材料還有一個明顯的商業競爭優勢：效率。「為傳統皮革飼養牲畜可能需要數年時間，用於種植 Mylo 材料的菌絲體是由專業的蘑菇種植者，在兩週內使用 100% 可再生能源在室內垂直農業設施中種植的。」Widmaier 說，「在許多情況下，生產其他植物性皮革（如葡萄皮革）的過程，從開始到結束可能需要四到五週的時間。」

皮革替代品的實驗持續增加是肯定的，人們正在測試鳳梨、蘋果和仙人掌等植物產生的農業廢物的極限。 Piñatex，由總部位於倫敦的 Ananas Anam 創建，將菲律賓農場的廢棄鳳梨葉轉化為性能與皮革相當的可生物降解紡織品，其使用的機械工藝可最大限度地減少對環境的影響。

這一切都始於公司創始人兼首席創意和創新官 Carmen Hijosa 博士了解到菲律賓民族服裝 barong tagalog 是由 piña 製成的，一種由鳳梨葉製成的傳統菲律賓纖維，經過十多年的研究，她將這種纖維開發成一種類似皮革的材料，自 2015 年商業推出以來，Piñatex 已被 Hugo Boss、H&M、Nike 和中國高級時裝設計師 Guo Pei 等時尚品牌以及 500 多家製造商使用。

道德和社會影響：與實驗室種植的替代品相比，「最大的區別在於，植物基材料可以為農業帶來就業和額外收入。」Hijosa 在視訊中說道，「目前，我們僅在菲律賓與八家合作社（惠及 500 多個家庭）合作，其中一些是與原住民一起的，性別平衡也很重要。」她補充說，還有一個在該國生產該產品的計劃，使其成為循環經濟的一個例子。

以改善世界的願望為未來鋪路：「如果我們的衣服是由不會產生微塑料，而是像樹葉一樣降解的天然材料製成的呢？如果時尚可以走到另外一個層次，成為一股向善的力量呢？「負碳材料 AirCarbon 背後的 Newlight Technologies 執行長 Mark Herrema 問道。這家總部位於加州的公司，花了十多年的時間開發由 PHB（聚羥基丁酸酯）製成的生物材料，PHB 是一種幾乎存在於所有生命形式中的天然物質。

AirCarbon 可用為塑料和皮革的替代品，並獲得加州 SCS Global Services 和倫敦 Carbon Trust 的碳負排放認證，它們使用國際碳會計標准進行計算，「當 [AirCarbon] 在自然界中出現時，它是一個淨碳負過程，可以使空氣中碳的淨減少。」Herrema 解釋說。 「我們花了很多年時間來複製這個過程，但今時今日我們使用可再生能源、空氣、鹽水和天然微生物，透過這樣做，我們能夠產生類似的影響，創造出一種負碳材料生活。」

換句話說，製造過程捕獲的溫室氣體排放量多於釋放的溫室氣體，從而導致空氣中的碳在其生命週期結束時減少。該公司推出了自己的時尚品牌 Covalent，以測試負碳時尚，從眼鏡和皮革配飾開始，這些配飾配有 IBM 支持的區塊鏈追踪系統，可根據特定產品計算碳足跡。去年是 Newlight 第一個全年透過美國、加拿大和歐洲連續交付來自 Eagle 3 的 AirCarbon 產品，這是第一家商業規模的 AirCarbon 工廠。公司吸引了服裝行業的主要參與者；Nike 預計將在未來幾個月發布使用 AirCarbon 的負碳運動鞋。

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消費者的好奇心覺醒：根據全球時尚搜索平台 Lyst 的年度 Conscious Fashion Report，2021 年「純素皮革」的全球頁面瀏覽量增長了 178%。總部位於班加羅爾的科技解決方案公司 Infinitum Global 在 2021 年發布的一份報告預測，到 2025 年，純素皮革市場將達到 890 億美元；它將動物福利意識的提高作為增長的主要原因，特別在亞太地區。

雖然北美和歐洲目前是純素皮革的兩個最大市場，但由於中國、印度、日本和韓國等市場的快速增長，亞太地區有潛力迎頭趕上。 HKRITA 的 Yao 也認為這很有可能。「在亞洲，中國和印度的人口已經佔了服裝需求的很大一部分。」她說，「隨著經濟和教育水平的提高，以及兩國對可持續發展意識的提高，加上香港、上海、東京和首爾等城市對全球時尚趨勢的影響，亞洲將成為下一個十年全球消費市場的驅動力。」

言歸正傳，擁有 30 年歷史的新加坡皮件品牌 Tocco Toscano ，繼與新加坡航空公司合作開展了一項升級再造項目後，於 1 月推出新加坡首個蘋果皮包和配飾系列，「我們一直在努力尋找變得更加可持續的方法。」該品牌的執行長 Joseph Lor 說，「皮革行業非常古老和傳統，我們應該一直創新並尋找下一個最好的產品，不僅要考慮環境，還要[通過詢問]『人們接下來想看到什麼？』」

雖然該品牌的蘋果皮革系列受到年輕網購者的歡迎，但他們對更可持續產品的想法很感興趣，同時也觀察到年長的消費者不太關心環境影響，只關注產品的設計和耐用性，「我想說的是，在減少碳足蹟的意識上，我們仍然遠遠落後於美國或歐洲國家，但我認為我們正在逐步進化，努力實現這個目標，透過為客戶提供優質產品來追求銷售，同時也更加關注整體環境。」 Lor 說。

由於許多皮革替代品中使用的原材料，亞洲在某種程度上是該行業的中心，國際利益正在上升。 2021 年，Piñatex 獲得了都樂的新支持：世界上最大的水果和蔬菜生產商將從其菲律賓種植園收集剩餘的鳳梨葉，並將它們送到 Ananas Anam。「我們一直在進步，在一年左右的時間裡，我們將制定一個全面整合的計劃，發展該地區的一切。」她提到建立一個可行的供應鏈，從最初的取樣、培訓農民、製造機器和製造到將 Piñatex 出口到其他市場；目標是「盡可能循環」。

Malai 是一家位於印度南部喀拉拉邦的初創公司，其致力於開發皮革的生物複合材料替代品，使用在椰子加工業廢料上生長的可持續細菌纖維素。聯合創始人 Zuzana Gombosova 與世界各地大多數較小的獨立和道德時尚品牌合作，並在 Malai Studio 下設計包包，他承認，隨著越來越多的初創公司在相對較新的皮革替代市場競爭，升級面臨挑戰。

「材料開發過程本身需要很多年。我們不會向我們的消費者提供完美的產品，我認為這是大多數消費者不理解的，我們正在開發可以提供比皮革更好的解決方案的產品。」Gombosova 說。「但是這個過程需要時間，不僅是我們在嘗試，我們的客戶和消費者也在冒險。遇到對我們所處的階段有了解的客戶總是一件好事。」 Hijosa 也認識到與品牌合作的力量：「它們是平台，我們需要升級。」

「由於隨之而來的效率，規模化過程通常有助於降低對環境的影響：優化開發過程，減少浪費，減少處理時間，水和化學物質得到回收。」Widmaier 說，並補充道， Bolt Threads 正在開發一條可以生產數百萬平方英尺質量穩定的 Mylo 皮革的供應鏈，「我們的目標是保持美觀且高性能的材料，而不會產生動物皮革對環境的負面影響。」

這並不是說皮革都是負面的，它是養牛業的副產品，因此，有些人會認為不使用皮革是一種浪費，「我們需要使用它，否則他們會把它燒掉或掩埋，這是一件可怕的事情。」Hijosa 說。「皮革是一種很好的產品，如果你認為它是一種廢品，並且可以善加利用的話。」

更重要的是，傳統皮革可持續生產，幾家主要時裝公司正在積極研究這種方法，鑑於其 90% 的產品涉及皮革，Mulberry 相信農業可以透過「超本地化、超透明的『農場到成品』供應鏈」解決其所造成的問題，根據其「Made To Last Manifesto」，該公司只與值得信賴的供應商合作，其中包括蘇格蘭皮革集團的成員，他們的草飼牛肉和奶牛農場是零二氧化碳排放量。

皮革鞣製是另一個環境問題：目前，根據危險廢物最佳實踐組織 Fitreach 的一項研究，估計有 80% 到 90% 的皮革用鉻處理，鉻是一種有毒化學物質，如果處理不當會污染水道，以及，這也可能損害使用它的工人的健康。但 Mulberry 只與皮革工作組 (LWG) 批准的製革廠合作，該工作組是全球公認的代表負責任皮革採購的非營利組織。

與此同時，2017 年，皮件品牌 Furla 推出了一款採用植物鞣製生產的包包，這是一種古老的傳統製造工藝，依賴於栗木等植物性原料。該品牌透過 Re-Candy 繼續探索可持續皮革製品，Re-Candy 是一種由回收塑料製成的包，由一家義大利公司生產，完全由經認證的可再生能源提供的電能提供動力，並取得了商業上的成功。

「360 度的可持續性將成為我們的中心議題，這包括人類福祉和安全，以及舒適性和產品耐用性、材料回收和 3D 設計等主題。」該公司總裁 Giovanna Furlanetto 介紹道。

同樣，自 2017 年以來，Chloé 一直是皮革工作組的成員，並使其環保工作透明化，四季開放。該品牌首席可持續發展官 Aude Verge 表示，由於鞋子的複雜性和技術要求，鞋子被認為是尋找替代材料極具挑戰性的產品類別。該品牌推出了 Nama 運動鞋，這是一款致力於脫碳的產品，其特點是「40% 的再生材料、來自皮革工作組認證的製革廠的皮革，並在鞋底組裝時使用水基膠水」。該公司研究替代皮革包袋的材料，預計將在 2023 年底發布一款替代皮革模型。

Circumfauna 等素食倡導組織也進行了一項研究，認為如果生皮被扔進垃圾填埋場腐爛，而不是加工成鞋子和手提包（計算這兩個過程的碳排放量），這對世界會更好。香港理工大學紡織及製衣學院教授 Christina WY Wong 多年來一直研究服裝供應鏈整合，她說：「只要有生產流程，只要有需要新材料的東西，那麼，我們不能說這是完全可持續的。我不認同碳中和（實現零碳足跡）的想法，因為這意味著他們（企業）只是在抵消他們正在做的事情。」

在她看來，企業需要在供應鏈的各個環節尋找減少碳排放的方法，而不是透過付費來實現碳中和。她補充說，創造更環保皮革替代品的公司必須擁有透明和可追溯的供應鏈，這不僅是使用天然材料的問題，而且還揭示了製造過程所需的能量和排放的碳。

業內人士也明白這一點。 Malai 的聯合創始人 Gombosova 認為，消費者已經越來越意識到皮革製造行業的「骯髒」，但產品的耐用性和性能仍然是第一位的。「在許多情況下，我們的材料在某種程度上『不那麼糟糕』，這不能真正徹底解決現有問題。」她說。 「重要的是，要向消費者解釋這種材料在多大的程度上，是真正可生物降解和無化學物質的，以及，在其消費後的保養方式，這正是耐久性的體現。」

或許消費者為了限制皮革的負面影響而做出的最大改變就是「少買、少用、少擁有」。雖然時尚產業可能需要數年時間才能兌現其承諾，但市場需求的影響可能比我們所認為的更有效率。正如 Wong 所說：「最可持續的是我們已經在使用的東西。皮革製品可以使用很多年，其經久耐用，我們如何使用它們是造成問題的原因。」隨著向無毛皮時尚的轉變，人們可能會在皮革方面做出更謹慎的決定，並且購買更好品質的東西，「如果我整季只需要三件，為什麼我要買到五件？」Yao 說。「隨著人們的心態開始改變，他們購買皮革的方式自然會變得更加可持續。」

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