Die Schiaparelli-Ausstellung im Londoner Victoria and Albert Museum zelebriert den Einfluss der Designerin auf Mode, Kunst und Performance

Zu den herausragenden Exponaten gehören das innovative Skelettkleid und das “Tears”-Kleid aus dem Jahr 1938, die in Zusammenarbeit mit Salvador Dalí entstanden sind, sowie Werke von Pablo Picasso, Jean Cocteau, Man Ray und Eileen Agar. Wie Schiaparelli selbst einmal sagte: “Für mich ist das Entwerfen von Kleidern kein Beruf, sondern eine Kunst.” Diese Philosophie erwacht in der gesamten Ausstellung eindrucksvoll zum Leben.

Die Schau, die noch bis zum 8. November 2026 läuft, gliedert sich in vier thematische Abschnitte. “Designing the Modern Wardrobe” zeichnet Schiaparellis Aufstieg von der Gründung ihres Unternehmens im Jahr 1927 bis zu ihrer Etablierung als führende Couturière für die moderne, urbane Frau im Jahr 1934 nach. Dieser Bereich präsentiert die frühen Erfindungen der Designerin: den Pullover mit Trompe-l’œil-Schleife, Hosenanzüge und maßgeschneiderte Röcke, auffällige Abendgarderobe sowie geistreiche Hüte aus geflochtenem Haar, die ebenso fantasievoll wie wegweisend wirken.

“Creative Constellations” beleuchtet Schiaparellis Kooperationen mit führenden Surrealisten und offenbart den künstlerischen Dialog, der ihr Schaffen maßgeblich prägte. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das legendäre Hummerkleid aus dem Jahr 1937, das gemeinsam mit Salvador Dalí entworfen wurde. Es wird neben seinem Hummer-Telefon von 1938 präsentiert — jenem Kunstwerk, das durch dieses Design inspiriert wurde.

Die Einbindung verschiedener Künstler erstreckte sich auch auf die Gestaltung der Werbekampagnen und Boutique-Räumlichkeiten des Hauses. Dies war der Entwurf einer kreativen Partnerschaft, welche die beiden Welten von Mode und Kunst weit über die reine Schneiderkunst hinaus neu definierte.

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Die Erzählung setzt sich im Bereich “Beyond Paris” fort. Schiaparelli festigte ihre internationale Präsenz mit der Eröffnung ihres ersten Londoner Salons in Mayfair im Jahr 1933. Dies ist ein weniger bekanntes, jedoch entscheidendes Kapitel, das die Maison mit britischen Kunden und surrealistischen Kreisen verband. Zu sehen ist hier das einzig bekannte erhaltene Schiaparelli-Brautkleid aus austernfarbenem, plissiertem Viskosekrepp, das die Philanthropin und Designerin Rosalinde Gilbert bei ihrer Hochzeit in der Londoner Synagoge Golders Green trug.

Weitere Exponate heben Schiaparellis Kreationen aus den 1930er bis 1950er Jahren hervor und präsentieren ihre Kostüme für britische, französische und US-amerikanische Bühnen- und Filmproduktionen.

Den Abschluss der Ausstellung bildet “A Golden Thread” — ein Abschnitt, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet und zelebriert, wie Schiaparellis Vermächtnis unter der Vision von Daniel Roseberry weiter aufblüht. Er untersucht, wie der Designer seit 2019 Pariser Haute-Couture-Techniken mit US-amerikanischen Western-Einflüssen verschmilzt. Zudem werden Stücke gezeigt, die von zeitgenössischen Bewunderinnen wie Ariana Grande und Dua Lipa getragen wurden.

Schiaparelli: Fashion Becomes Art ist eine faszinierende Reise durch Schiaparellis visionäre Welt. Sie stellt ihre historischen Meisterwerke den zeitgenössischen Interpretationen von Daniel Roseberry gegenüber und feiert ein Vermächtnis, das auch fast ein Jahrhundert später noch inspiriert und Maßstäbe setzt.

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