Rahul Mishra ดีไซเนอร์ชาวอินเดียคนแรกที่ได้แสดงผลงานใน Paris Couture Week พูดคุยกับ Tatler

หนึ่งในเป้าหมายระยะยาวของมิชรา ซึ่งเขาพูดถึงอยู่บ่อยครั้งนับตั้งแต่เขาร่วมก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองกับภรรยา Divya Mishra ในปี 2013 คือการจ้างงานคน 1 ล้านคนในสักวัน ในเดือนธันวาคม 2021 เขาซื้อโรงงานขนาด 50,000 ตารางฟุตในเมือง Noida ซึ่งถือเป็นชานเมืองของนิวเดลี และเป็นที่ที่พนักงาน 300 จาก 1,000 คนโดยประมาณของเขาทำงานอยู่ ช่างฝีมือที่เหลือส่วนใหญ่ทำงานที่หมู่บ้านของพวกเขา บริษัทของเขาจ้างงานช่างฝีมือ 700-900 คนในศูนย์กลางงานปักในหมู่บ้าน 6 หรือ 7 แห่งทั่วประเทศ หมู่บ้านหลักคือ Baudhpur ในเบงกอลตะวันตกซึ่งนำทีมโดย Afzal Zariwala ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์

ด้วยเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเช่นนี้มิชราบากบั่นที่จะรักษาขนบธรรมเนียมงานฝีมือและทักษะต่างๆเพื่อช่างฝีมือรุ่นถัดๆ ไปอีกด้วย “มีช่างฝีมือน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในอินเดียที่สามารถทำงานปักชั้นสูงและรักษาระดับความสมบูรณ์แบบของผลงานได้ สิ่งเหล่านี้พบได้ในงานของปรมาจารย์ช่างฝีมือที่ทำงานแบบนี้มาหลายปีแล้วเท่านั้น” เมื่อถึงเวลาเสกชุดกูตูร์แบบที่มิชราเฝ้าฝันถึงให้เป็นจริงขึ้นมา เขาจำเป็นต้องมีช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นนั้น ผลงานการรังสรรค์ของเขานั้นเน้นหนักไปทางงานปัก แต่แนวทางนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยงามยามได้เห็นเท่านั้น “มันช่วยสร้างงาน” เขากล่าว “และผู้คนก็ได้ค่าจ้างด้วย”

สำหรับเขาแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ง่ายๆเขาอ้างถึงตัวอย่างของเครื่องจักรในการปักที่สามารถทำงานได้เทียบเท่าแรงงานคน 50 ชั่วโมงเปรียบเทียบกับการปักมือที่ต้องใช้แรงงานคน 5,000 ชั่วโมง ชิ้นงานทำมือนั้นถูกผลิตขึ้นด้วยความพิถีพิถันและมีราคาสูงกว่า ส่าหรีของเซนดายาซึ่งเป็นงานออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายสำหรับดีไซเนอร์นั้นใช้เวลาในการผลิต 3,000 ชั่วโมงในขณะที่ชิ้นงานที่ซับซ้อนและประณีตยิ่งกว่าอาจใช้เวลาถึง 5,000 ชั่วโมงและกินเวลา 3-6 เดือนในการรังสรรค์มันขึ้นมา พูดอีกอย่างก็คือเขาเป็นแชมเปี้ยนในงานแฟชั่นแบบเชื่องช้า การจ้างงาน และการมีส่วนร่วม

บางครั้งความรู้สึกของการต้องแสดงความรับผิดชอบนี้ก็บดบังความคิดสร้างสรรค์ของเขา แต่มิชราบอกว่าเขาเต็มใจที่จะสละแรงผลักดันทางศิลปะของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าช่างฝีมือของเขาจะมีงานมากพอที่จะได้รับการว่าจ้างต่อไป “แม้ผมอยากจะสร้างผลงานที่เรียบง่ายกว่าในแนวมินิมัลมากๆ และใช้ผ้าผืนเรียบ ซึ่งเป็นแนวทางความงามที่ผมชอบมากจริงๆ ผมก็ไม่อาจทำได้เพราะผมต้องรับผิดชอบต่อการจ้างงานของคนทั้งหมดนี้” ดีไซเนอร์อธิบาย “งานออกแบบควรสร้างการมีส่วนร่วมและเนื้องานในระยะยาว”

อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดว่าความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบของเขานี้มีที่มาจากวัยเด็กของเขาแต่หลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้นั้นเห็นได้ชัดเจนมิชราใช้เวลา 10 ปีแรกในชีวิตที่ Malhausi ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้เมืองคานปูร์ในรัฐอุตตรประเทศ เขาบรรยายถึงชีวิตที่ยากจนข้นแค้นในช่วงแรกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก ความงาม และเสรีภาพ “ผมมีวัยเด็กที่ยากลำบากในแง่ที่ว่าผมไม่มีของเล่นให้เล่นหรือเสื้อผ้าใหม่ๆ ทุกสิ่งเป็นของที่ส่งต่อมาจากคนที่โตกว่า แต่มันเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตของผมเพราะผมสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจอยาก” ดีไซเนอร์กล่าวและนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่เขาใช้ท่ามกลางธรรมชาติและจมหายไปในจินตนาการของตัวเอง “ผมจะเล่นในสวนและสร้างตัวละครกับฉากหลังของตัวเองขึ้นมา มันยังเป็นช่วงเวลาที่ผมได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และความงดงามของธรรมชาติด้วย”

ธรรมชาติและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเป็นแรงบันดาลใจหลักๆของมิชราคอลเล็กชั่น Cosmos ของเขาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางไปมัลดีฟส์และอิงกับวลีสันสกฤตที่ว่า aham brahamasmi ซึ่งแปลได้ว่า “I am the cosmos (ข้าคือจักรวาล)” แสดงให้เห็นแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์ผ่านลวดลายของท้องฟ้าและผืนน้ำที่เป็นงานฝีมืออันแสนวิจิตร คอลเล็กชั่น Tree of Life โดดเด่นด้วยลวดลายใบไม้ กลีบดอกไม้ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณที่ถูกปั้นแต่งและประดับประดาเต็มที่ โดยได้แรงบันดาลใจเป็นพิเศษจากพิธีกรรมที่เขาได้เห็นในหมู่บ้านสมัยเป็นเด็ก เขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับคุณยายของเขาผู้ซึ่งพาเขาไปผูกด้ายรอบต้นไทรทุกฤดูร้อนเพื่ออายุที่ยืนยาวและเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นมงคล “เมื่อมองว่าเราทำสิ่งต่างๆ กับโลกอย่างไรบ้างในเวลานี้ เราก็ควรจะสักการะบูชาต้นไม้และธรรมชาติจริงๆ” มิชรากล่าว “สิ่งเหล่านั้นคือเทพเจ้าที่แท้จริง“

อ่านเพิ่มเติม: มิลานแฟชั่นวีค 2023 กับ 5 เทรนด์เด่นน่าจับตาที่สุด

การเลี้ยงดูในวัยเด็กของมิชราและอิทธิพลจากคุณยายของเขายังคงแจ่มชัดในหัวของเขา “ของเล่น” เพียงอย่างเดียวสมัยเขาเป็นเด็กคือเครื่องปั่นด้ายของคุณยายที่สูงกว่า 2 เมตร ยายของเขาเกิดในทศวรรษที่ 30 และเติบโตในยุคที่อินเดียยึดมั่นในหลักการของคานธี แนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองเป็นแนวคิดที่จำเป็นในการพัฒนาชาติในช่วงเวลาที่อินเดียเกือบจะประกาศเอกราช คุณยายของมิชราจะมอบผ้าที่เธอทอขึ้นมาให้ช่างตัดเสื้อและสวมใส่ชุดอะไรก็ตามที่เขาตัดมันจากผ้าผืนนั้น “มันเป็นระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่งดงาม“ มิชรากล่าว

มิชรากำลังพยายามที่จะใช้ระบบที่เปิดทางให้ช่างฝีมือของเขารักษาการยังชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชนบทได้ระหว่างที่เกิดโรคระบาดช่างฝีมือหลายคนไม่มีงานทำและกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขามิชราเริ่มจ้างงานช่างฝีมือเหล่านี้บางคนแต่ยอมให้พวกเขาทำงานจากหมู่บ้านของตัวเองได้วิธีนี้ทำให้พวกเขาสามารถใช้จ่ายเงินที่พวกเขาหามาได้ในหมู่บ้านของตัวเองซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น “ประเด็นสำคัญคือผู้คนต้องได้ค่าจ้างและผู้คนต้องถูกจ้างงาน มันเป็นการดีกว่าที่พวกเขาได้ค่าจ้างในขณะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตัวเองแทนที่จะอยู่ในตัวเมืองที่ทุกอย่างแพงไปหมด” ดีไซเนอร์กล่าว

เขากระตือรือร้นที่จะส่งเสริมคุณค่าในการพึ่งพาตนเองและความเชื่อมั่นในตัวเองแบบคานธีในฐานะผู้นำด้านสิทธิพลเมืองที่ส่งเสริมให้ซื้อสินค้าที่ “ผลิตในอินเดีย”​ มิชราพยายามที่จะเปลี่ยนการรับรู้ต่อการติดป้ายเช่นนั้นในโลกของแฟชั่นชั้นสูงและโอต์กูตูร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพบว่ายังคงมีมลทินของความต่ำต้อยกว่าอยู่ถึงแม้ว่างานฝีมือและเทคนิคการออกแบบของอินเดียถูกนำไปใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ก็ตาม “ ‘ผลิตในฝรั่งเศส’ หรือ ‘ผลิตในอิตาลี’ ยังคงถือว่าเหนือกว่าอยู่ดี” เขาบอก ความสำเร็จระดับโลกของเขาจึงเป็นก้าวที่นำไปสู่การแก้ไขความเข้าใจผิดเช่นนั้น และเขาก็รู้สึกปลื้มที่แฟชั่นเฮ้าส์ใหญ่ๆ หลายแห่งเริ่มที่จะตระหนักถึงคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ของประเทศบ้านเกิดของเขาแล้ว “เมื่อคุณยอมรับว่าชิ้นงานนั้นผลิตในอินเดีย คุณก็ได้ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อช่างฝีมือและคนงานเหล่านั้น ผมรู้สึกขอบคุณที่ Dior คิดแบบนี้และกำลังยอมรับมัน“

Dior และแฟชั่นเฮ้าส์อื่นๆ อาทิ Chanel กำลังใช้งานปักและเทคนิคงานฝีมือแบบอินเดียในการออกแบบของพวกเขา โดยครั้งที่มีชื่อเสียงที่สุดคืองานแสดงแฟชั่นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ประตูชัยอินเดียในเดือนเมษายน เมื่อMaria Grazia Chiuri ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Dior เฉลิมฉลองสายสัมพันธ์อันยาวนานของเมซงที่มีกับโรงเรียน Chanakya School of Craft ด้วยการแสดงความคารวะต่อการมีส่วนร่วมของอนุทวีปในวงการแฟชั่นระดับสากล

งานเปิดตัว NMACC อันแสนหรูหราที่ตามมาเปิดทางให้แสดงถึงการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียทั้งยุคประวัติศาสตร์และที่ยึดตามขนบประเพณีไปจนถึงแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากของเดิมได้เฟื่องฟูในพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาสำหรับพวกมัน ศูนย์แห่งนี้เปิดตัวด้วยนิทรรศการที่มีชื่อว่า India in Fashion ที่ได้ Hamish Bowles บรรณาธิการจาก Conde Nast มาช่วยบริหารจัดการนิทรรศการนี้ ซึ่งเขาย้อนรอยไปดูผลกระทบของอินเดียที่มีต่อแฟชั่นตะวันตกและบ่งชี้การตระหนักรู้ที่โลกนี้มีต่อความสร้างสรรค์ของอินเดีย นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานของดีไซเนอร์ชาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงหลายคน อาทิ Sabyasachi Mukherjee, Anita Dongre, Abu Jani และ Sandeep Khosla ซึ่งทุกคนที่กล่าวมานี้ต่างก็ช่วยอนุรักษ์ให้งานฝีมือของอินเดียยังคงอยู่

ท่ามกลางเจ้าของพรสวรรค์อันเปี่ยมล้นจำนวนมากมิชราเรียกความสนใจจากคนทั่วโลกได้เพราะเขาดำเนินงานเหนือความคาดหวังเชิงวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกโดยการรังสรรค์ผืนผ้าในแบบที่ทำให้มันกลายเป็นชิ้นงานศิลปะซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูดอันเป็นสากลนอกจากนี้เขายังเติมความรู้และการปักเย็บเชิงทดลองลงบนผืนผ้าที่แตกต่างกันไปอาทิบนผ้าขนสัตว์ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและบ่อยครั้งในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผลงานของเขาจะโดดเด่นออกมานี่ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาชนะรางวัล International Woolmark Prize ในปี 2014 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในอาชีพดีไซเนอร์ของเขา

นิทรรศการที่ NMACC นั้นจัดแสดงผลงานเมื่อไม่นานมานี้ของมิชราจำนวน 4 ชุด ซึ่งรวมถึงชิ้นที่ได้ให้ออกแบบเพื่อนิทรรศการนี้เป็นพิเศษ นั่นคือชุดผ้าทอลายปักมือ ซึ่งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่ากับวิธีการแบบดั้งเดิมและผลักดันให้มันก้าวสู่ยุคร่วมสมัยในปัจจุบันได้อย่างไร อันที่จริง นิทรรศการนี้เริ่มต้นด้วยเครื่องแต่งกายจาก Alexander MvQueen ที่ได้แรงบันดาลใจจากแมงกะพรุน ซึ่งมีรายละเอียดที่ทำให้นึกถึงปีกสีเลื่อมรุ้งของแมลงเต่าทองที่ใช้กันในงานปักในจักรวรรดิโมกุลสมัยศตวรรษที่สิบห้า และปิดท้ายด้วยชิ้นงานแมงกะพรุนที่วิจิตรไปด้วยการประดับประดาที่น่าตื่นตาของมิชราจากคอลเล็กชั่น Cosmos ของเขา ชิ้นงานนี้คือหนึ่งในผลงานการรังสรรค์ที่เขาโปรดปรานที่สุด ไม่ใช่ส่าหรีที่เซนดายาสวมใส่ที่ทำให้คนพูดถึงทั่วอินเตอร์เน็ต ชุดๆ นั้นซึ่งใช้เวลาในการตัดเย็บมากกว่า 5,000 ชั่วโมงสะท้อนความเชื่อหลักของมิชราเกี่ยวกับการให้คุณค่ากับกระบวนการทำงาน “ลองดูเนื้องานทั้งหมดที่อยู่บนชุดนี้สิครับ” เขากล่าวถึงชั่วโมงการตัดเย็บ การเย็บปักที่แน่นไปทุกจุด และงานฝีมืออันซับซ้อน “ความเชื่องช้าของกระบวนการทำงานกลายมาเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากขึ้น”

ในขณะที่กระบวนการทำงานของเขาอาจจะเชื่องช้าเส้นทางสู่การเป็นดาวเด่นในการเป็นนักออกแบบของเขากลับเร่งความเร็วขึ้นมิชราไม่ได้เป็นกังวลว่าผู้คนเริ่มยอมรับเขาได้เพียงไม่นานนัก “นั่นหมายความว่างานที่ผมกำลังทำอยู่นั้นดีที่สุดไงล่ะ มันหมายความว่าเรากำลังเติบโต” ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เขากำลังสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นมากกว่าเสื้อผ้า “ผมปฏิบัติต่อแฟชั่นเหมือนงานศิลปะ และเสื้อผ้าก็เปรียบได้กับผืนผ้าใบที่ผมสามารถวาดรูป สร้างสิ่งต่างๆ ปักเย็บ และสะท้อนสิ่งใดๆ ออกมา เรากำลังรังสรรค์งานศิลปะกันอยู่”

This story was originally written in English by Aaina Bhargava.

ต้นฉบับเขียนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดย Aaina Bhargava โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม:

มิลานแฟชั่นวีค 2023: สไตล์โดดเด่นของ 10 คนดังจากฝั่งเอเชีย

6 ดีไซเนอร์เชื้อสายเอเชียผู้นำเสนอคอลเล็กชั่น Spring / Summer 2024 สุดสร้างสรรค์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค

5 คอลเล็กชั่นหยิบยกแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ