L'ère de “la sensualité”, de l'audace et de l'opulence fait son grand retour

Mais aucun de ces courants ne mettait l'accent sur le charme. Le streetwear, avec ses coupes oversized et son esprit outdoor, a transformé le corps en outil fonctionnel plutôt qu'en point focal. La discrétion et l'esprit intellectuel étaient considérés comme la nouvelle norme du style. Dans cette vague, la sensualité s'est progressivement effacée ; les éléments qui y étaient liés sont devenus obsolètes. La pandémie a encore éloigné ce “point de contact avec la séduction” – les soutiens-gorge à armatures remplacés par des bralettes souples, les ceintures par des élastiques, le confort régnant en maître.

Pourtant, l'année écoulée a marqué un tournant mémorable.

Les grandes maisons de couture ont changé de direction créative, et de nombreuses marques ont ainsi retrouvé un nouveau souffle. Les podiums ont vu réapparaître une beauté assumée – et une approche plus directe de l'attrait physique. Le concept de “sexy” dans la mode et la pop culture, souvent étiqueté ou jugé ennuyeux, a été réinventé par Haider Ackermann chez Tom Ford, entraînant le public dans un espace apolitique et sans clichés – où l'émotion et l'attraction brute sont prioritaires.

Dans une scénographie évoquant l'ambiance feutrée d'un club privé – “là où se passent des choses réservées aux initiés” – les mannequins ont défilé dans des trenchs en cuir brillant avec des découpes délibérées : aux hanches, sur la poitrine, le long des courbes. En dessous, rien. La dentelle traitée en fentes profondes jusqu'au nombril, des robes longues moulantes comme une seconde peau, ou des créations en maille transparente ne gardant qu'une fine bande de tissu du cou au bas-ventre.

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Schiaparelli rejoint aussi ce rythme émotionnel : des robes en maille semblant avoir été déchirées par des mains trop pressées, des jupes en cuir asymétriques à taille ultra-basse, des créations en jersey transparent exposant toutes les lignes du corps. Tout cela exécuté dans un esprit audacieux mais riche en esthétisme.

Fin octobre, Victoria’s Secret a présenté sa nouvelle collection – un événement censé ouvrir une “nouvelle ère de la sensualité”, selon la PDG Hilary Super. Le défilé a rassemblé des femmes de toutes silhouettes, des mannequins transgenres, des athlètes, et même un mannequin enceinte de neuf mois. Cependant, dans l'ensemble, cette “nouvelle ère” ressemblait assez à l'image familière de la marque.

Ces dernières années, Victoria’s Secret a tenté de masquer son ancienne image avec un message d'“empowerment” pour restaurer sa réputation après les scandales et la vague #MeToo. Mais aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus besoin de détours. Ce qui était autrefois jugé sensible est perçu avec plus de souplesse. La mode assiste au retour des standards traditionnels de la beauté féminine et des rôles de genre – des valeurs que Victoria’s Secret avait contribué à façonner.

Ce n'est pas un hasard si le livre sur l'histoire de la marque publié l'an dernier s'intitule “Selling Sexy”.

Le marketing reflète toujours l'humeur sociale. Et actuellement, le tableau montre un mouvement vers le passé – que beaucoup pourraient considérer comme un recul : l'essor des chatbots aux accents séduisants (le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré que le contenu érotique dans ChatGPT n'enfreignait pas la politique de l'entreprise), la tendance “trad wife”, ou la vague boom boom. Tout cela imprègne la publicité, où l'image de la “fille sexy” refait surface.

Sydney Sweeney, évoquant Brooke Shields dans la campagne Calvin Klein de 1980, attire l'attention dans les publicités American Eagle avec une image pleine de charme. Loewe lance une nouvelle campagne avec des garçons torse nu et une série de “cerises” à la métaphore espiègle. Les analystes affirment que nous vivons un “redémarrage culturel”, éveillant la nostalgie d'époques “plus simples”. Cela signifie que nous verrons probablement davantage d'images de femmes – et d'hommes – en tenues minimales, car cela s'avère toujours efficace.

Du moins pour le public qui estime que le pendule de l'inclusivité et du féminisme a oscillé trop loin, trop vite. Les ventes d'American Eagle ont explosé – la marque affirme que la campagne avec Sydney a attiré près d'un million de nouveaux clients. Pour Nike, la collaboration avec Kim Kardashian – plutôt qu'avec une athlète professionnelle – est devenue le lancement mode le plus réussi de l'histoire de la marque.

Le retour de l'élément séduisant coïncide parfaitement avec l'esprit boom boom – une esthétique bruyante et audacieuse qui balaie la retenue autrefois considérée comme la “norme de la mode moderne” : neutralité de genre, quiet luxury, garde-robe basique ou choix éthiques stricts. À la place, un style puissant le jour et un glamour classique le soir reprennent leurs droits.

Et cela ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes. C'est la fourrure (de préférence véritable), les montres de prix, les gros diamants, le maquillage éclatant. Ce sont des vêtements conçus pour attirer l'attention, et non plus pour jouer la carte de la subtilité façon “luxe discret”. C'est le manteau de fourrure remplaçant la doudoune couette, la bralette en dentelle remplaçant le coton simple, le mini remplaçant le midi.

Un peu de rébellion – très boom boom. Afficher l'abondance matérielle, c'est aussi très “boom boom”. La tendance “mob wife” de l'an dernier, Sabrina Carpenter (qui n'hésite pas à poser pour des couvertures audacieuses) avec son casque XXL, ou notre fascination pour les séries sur les riches excentriques comme Succession ou The White Lotus – tout cela porte cet esprit.

Certains diront que parler de mode en ces termes est superficiel, voire dépassé. Mais en y regardant de plus près, observer les mouvements culturels à travers le vêtement est justement très… “boom boom” – aussi intéressant à débattre qu'amusant à porter. Comme l'a dit Sean Monahan, créateur du terme boom boom (et du “normcore”) : “C'est l'essence même de la chose.”

Cet article a été traduit du contenu original Конец эпохи стыда: как секс, меха и дерзость снова стали главным трендом par l'auteur Anara Kukieva.

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