Une vie choquante ? 10 choses à savoir sur la créatrice de mode surréaliste Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli a connu un succès précoce en 1927 avec ses pulls en trompe-l'œil, arborant des nœuds, des cœurs et d'autres motifs créant l'illusion de profondeur sur une surface tricotée plane. Ces modèles étaient confectionnés par des artisans réfugiés arméniens, alliant compétence technique et esprit visuel. Les pulls ont attiré l'attention de Vogue, qui les a présentés à un public international, et les acheteurs américains ont rapidement commandé des stocks pour les tenues décontractées et de loisirs.

Fort de ce succès, Schiaparelli a lancé la collection “pour le sport” en 1928, introduisant des costumes de bain, des ensembles de ski et des vêtements actifs offrant une praticité pour les activités de plein air tout en conservant son élégance signature, marquant une intégration précoce du luxe fonctionnel dans le prêt-à-porter féminin.

Elsa Schiaparelli a tissé des liens profonds avec la scène artistique d'avant-garde par l'intermédiaire de Gaby Picabia, s'engageant initialement avec les cercles Dada avant de collaborer avec des surréalistes de premier plan tels que Salvador Dalí et Jean Cocteau. En 1937, Dalí a conçu le motif emblématique du homard, célèbre sur une robe portée par Wallis Simpson lors d'événements mondains, mêlant humour et provocation. Cocteau a contribué avec des profils brodés, embellissant manteaux et tenues de soirée pour les vernissages et dîners privés. Le sculpteur Alberto Giacometti a conçu des boutons et manchettes saisissants, transformant des attaches fonctionnelles en détails sculpturaux et surréalistes. Ces collaborations ont placé Schiaparelli à l'intersection de l'art et de la mode, faisant de ses collections une plateforme pour un design expérimental et culturellement engagé.

Elsa Schiaparelli était connue pour ses percées techniques et esthétiques qui défiaient la mode conventionnelle. En 1930, elle a breveté les fermetures éclair visibles, transformant un élément fonctionnel en un atout décoratif avec des dents en plastique coloré. En 1937, elle a introduit sa couleur emblématique, le rose Shocking, à travers un parfum logé dans un flacon couleur chair évoquant les courbes de Mae West, créant une teinte signature qui deviendra un motif récurrent dans ses collections. Elle a également popularisé les robes portefeuille et les jupes-culottes, des designs alliant praticité et élégance, offrant aux femmes une liberté de mouvement pour la vie urbaine et les loisirs à la campagne, des décennies avant que ces silhouettes ne soient largement adoptées par la mode grand public.

Dès 1935, Elsa Schiaparelli avait installé sa maison à l'Hôtel de Fontpertuis, au 21 Place Vendôme, supervisant une opération conséquente avec 98 pièces et 700 employés. Elle a acquis une reconnaissance internationale, apparaissant en couverture du magazine Time en 1934, soulignant son influence dans la mode et la culture. Ses collections puisaient souvent leur inspiration dans les motifs du cirque et les médias contemporains, attirant des clientes de haut profil telles que Katharine Hepburn, qui commandait des garde-robes pour ses voyages transatlantiques. Les créations de Schiaparelli combinaient une créativité ludique avec une coupe raffinée, répondant aux besoins des femmes évoluant fluidement entre salons, studios et cercles sociaux, renforçant sa réputation de créatrice fusionnant innovation artistique et élégance pratique.

Durant les années 1930, Elsa Schiaparelli et Coco Chanel ont entretenu une rivalité notoire, leurs ateliers étant situés à quelques rues l'un de l'autre sur la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Chanel aurait qualifié Schiaparelli de “cette artiste italienne qui fait des vêtements”, tandis que Schiaparelli critiquait la petite robe noire de Chanel comme étant aussi utilitaire qu'une Ford Model T. Leurs approches opposées—l'élégance épurée et fonctionnelle de Chanel contre l'expérimentation théâtrale et surréaliste de Schiaparelli—ont défini deux visions concurrentes de la mode parisienne. Cette rivalité a influencé les créateurs comme les acheteurs, renforçant la ville en tant que centre d'une couture à la fois innovante et d'une sophistication portable.

En 1940, sous l'occupation allemande de Paris, Elsa Schiaparelli s'est installée à New York, où elle a adapté ses créations aux réalités de la guerre. Elle a créé des combinaisons “siren suits”, des vêtements une pièce pratiques pour les alertes aux raids aériens, et a expérimenté des imprimés camouflage pour le quotidien, reflétant l'incertitude de l'époque. Après son retour à Paris, ses collections d'après-guerre comprenaient des robes squelettes, des designs minimalistes répondant aux pénuries de matériaux et aux contraintes économiques. Le lancement du New Look de Christian Dior en 1947, avec ses tailles cintrées et ses jupes amples, a marqué un tournant dans la mode parisienne, rendant les épaules rembourrées et les silhouettes audacieuses de Schiaparelli moins dominantes dans la garde-robe évolutive de l'après-conflit.

Après qu'Elsa Schiaparelli se fut retirée des opérations quotidiennes, Hubert de Givenchy a brièvement supervisé la maison, mais est parti pour se concentrer sur sa propre marque. Les difficultés financières se sont intensifiées et, en 1954, la maison a déclaré faillite, coïncidant avec le retour de Coco Chanel dans la mode parisienne. Par la suite, Schiaparelli a documenté ses expériences et sa philosophie dans ses mémoires, Shocking Life, avant de se retirer en Tunisie. Elle est décédée le 13 novembre 1973, laissant derrière elle une archive substantielle de croquis, de créations et de notes qui continuent d'influencer les designers, les collectionneurs et l'étude de la mode du XXe siècle.

En 2006, l'homme d'affaires italien Diego Della Valle a acquis la marque Schiaparelli, visant à restaurer sa prééminence historique. La production de haute couture a repris en 2013 sous Marco Zanini, qui a réintroduit les inspirations d'archives avec une coupe contemporaine. Daniel Roseberry lui a succédé en 2019, élargissant encore le profil mondial de la maison grâce à des créations audacieuses et surréalistes pour les clientes des tapis rouges.

Aujourd'hui, Schiaparelli conserve son statut officiel de haute couture, mêlant les références aux créations originales d'Elsa avec des innovations portables répondant aux attentes des styles de vie modernes de haut profil et des collectionneurs de luxe.

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