Il Sudest asiatico è la nuova frontiera della sostenibilità nella moda?

“Pasuruan vanta una lunga tradizione nella coltivazione della seta e nella tessitura a telaio manuale”, racconta Janet Teowarang, docente presso il dipartimento di Fashion Design and Business dell'Universitas Ciputra Surabaya, che ha collaborato con KaIND all'iniziativa, valsa al marchio l'Impact Award al Be The Change Summit 2025 organizzato dal Singapore Fashion Council. “Tuttavia, nel tempo, l'ecosistema si è indebolito: gli agricoltori affrontavano una domanda instabile, i tessitori invecchiavano e il materiale stesso ha iniziato a essere considerato troppo ‘tradizionale’ per la moda contemporanea”.

Invece di preservare la seta eri unicamente come patrimonio storico isolato, KaIND l'ha reinserita nei moderni sistemi di produzione attraverso relazioni a lungo termine e basate sulla domanda che collegano agricoltori, artigiani e designer. “La sostenibilità inizia restituendo valore — sia culturale che economico — alle comunità e ai materiali già esistenti”, spiega Teowarang.

Gli stessi principi emergono in Vietnam. Fondato nel 2022 per rendere la seta vietnamita più indossabile e duratura, Lo Silk lavora esclusivamente con la seta prodotta a Bao Loc, nella provincia di Lam Dong, e in numerosi altri storici villaggi della seta, collaborando con antiche comunità sericole e impiegando tradizioni tintorie naturali. In un'intervista con Tatler Vietnam, la fondatrice Thao Tran ha descritto la sua immersione in queste regioni per comprendere la seta come un sistema vivente fatto di artigianato e territorio. “Dietro ogni prodotto c'è una storia”, ha riflettuto.

Se la seta e il cotone parlano di continuità, altre fibre della regione raccontano una storia di adattamento plasmata dalle realtà agricole. Nelle Filippine, la fibra di foglie di ananas viene da tempo tessuta per creare i tradizionali tessuti cerimoniali piña. Oggi, aziende di innovazione dei materiali come Ananas Anam trasformano le foglie di ananas scartate in tessuti leggeri ed ecologici. In tutto il Sudest asiatico, fibre come il banano, l'abaca e il ramiè — un tempo coltivate per necessità — vengono rivalutate per la loro idoneità climatica, disponibilità locale e potenziale rigenerativo.

In Indonesia, l'azienda biotecnologica Mycotech Lab (MYCL) estende questa pratica materiale alla materia coltivata. Il suo materiale di punta, Mylea, viene coltivato dal micelio, la rete di funghi simile a radici, utilizzando scarti agricoli come lolla di riso, tutoli di mais e segatura. “L'Indonesia è un Paese agricolo dal suolo fertile, ma la maggior parte degli scarti agricoli viene semplicemente gettata via”, afferma il co-fondatore e chief business development officer Ronaldiaz Hartantyo. “Abbiamo intravisto l'opportunità di trasformare questi scarti in qualcosa di prezioso. Possiamo coltivare un materiale simile alla pelle con una resistenza comparabile, impiegando meno tempo e meno acqua [nel processo di produzione rispetto a quello della pelle tradizionale]. Anche se assomiglia alla pelle, è un materiale a sé stante con una propria patina unica”.

Dal 2021, MYCL ha stabilizzato il suo processo produttivo, mantenendo tassi di contaminazione costantemente bassi — un segnale che la coltivazione dei materiali, proprio come il lavoro con tinture o fibre naturali, richiede adattamento piuttosto che controllo. Questo approccio sistemico ha attirato sia riconoscimenti che capitali. L'azienda ha successivamente collaborato con il marchio di moda giapponese Doublet, che ha sostituito la pelle con Mylea nelle collezioni presentate alla settimana della moda di Parigi. MYCL, che annovera tra i suoi investitori DBS Foundation e Temasek Lifesciences Accelerator, è stata anche tra i cinque beneficiari dell'edizione inaugurale del 2024 del programma di mentorship Amplifier, una collaborazione tra la Philanthropy Asia Alliance di Temasek Trust e il Centre for Impact Investing and Practices.

Mentre i materiali evolvono, anche la produzione deve fare altrettanto. In tutto il Sudest asiatico, le storiche competenze manifatturiere vengono riorganizzate attraverso sistemi basati sull'intelligenza artificiale (IA) che sfidano la dipendenza della moda dalle economie di scala e dagli eccessi. Da questo crocevia tra flussi di lavoro tradizionali e nuove aspettative emerge l'azienda di IA con sede a Singapore Six Atomic, nata da precedenti esperienze nella creazione di modelli digitali, quando il suo team ha compreso che il vero ostacolo nella moda non risiedeva nella creatività, ma nei sistemi produttivi.

“Il cartamodello è la parte centrale della produzione di un capo”, afferma il business development manager Cann Vilailuck. “È come un progetto architettonico”. Il fulcro della piattaforma è costituito da tecnologie guidate dall'IA che automatizzano gli asset produttivi, garantendo che i capi personalizzati vengano realizzati solo quando esiste una reale domanda. “Quando i clienti disegnano il proprio capo, il valore intrinseco aumenta”, aggiunge Vilailuck. “Spendono di più, ma acquistano meno [complessivamente]”.

Invece di centralizzare la produzione, Six Atomic collega fabbriche distribuite tra Vietnam, Indonesia e Thailandia, nazioni già integrate nelle catene di approvvigionamento globali. Lotti più piccoli e sistemi reattivi consentono ai produttori di evitare le giacenze invendute, mentre il coordinamento tramite IA garantisce flessibilità transfrontaliera. In questo contesto, la tecnologia non sostituisce l'abilità umana, ma rappresenta uno strumento per ridistribuire il lavoro e il tempo dedicato alla creatività. Ciò che Six Atomic evidenzia con chiarezza è che l'impatto ambientale della moda non deriva unicamente dai materiali, ma dalle decisioni a monte: modelli, quantità e previsioni di domanda.

Man mano che la produzione si decentralizza, emergono altre questioni centrali: come misurare, confrontare e responsabilizzare questi nuovi sistemi. Molte start-up del Sudest asiatico stanno già ridefinendo la moda attraverso le loro innovazioni, ma senza parametri condivisi, anche i progressi più promettenti rischiano di rimanere isolati.

Una risposta proviene da piattaforme come EcoLens, uno strumento basato sull'IA progettato per integrare la valutazione della biodiversità e della sostenibilità fin dalla fase di design. “La maggior parte delle soluzioni attuali si concentra su parti isolate della catena del valore”, spiega un portavoce di EcoLens. “Abbiamo compreso che la biodiversità deve essere considerata fin dal tavolo da disegno”. Utilizzando dati provenienti da fonti come Ecoinvent e l'Higg Index, la piattaforma traduce le decisioni di design in un impatto misurabile, archiviando i risultati in passaporti digitali dei prodotti che garantiscono la tracciabilità attraverso filiere frammentate.

A distinguere questo momento storico non è solo la comparsa di nuovi materiali o strumenti, ma il crescente sforzo di collegarli in sistemi in grado di scalare in modo responsabile oltre i confini nazionali. È qui che il ruolo di Singapore diventa evidente: non come capitale dello stile, ma come forza aggregatrice. “In tutta la regione si respira una straordinaria spinta innovativa”, afferma Zhang Ting-Ting, amministratrice delegata del Singapore Fashion Council. “Ciò che conta ora è creare spazi in cui queste idee possano incontrarsi, scalare e tradursi in un autentico cambiamento per l'industria della moda”.

Attraverso piattaforme come il Be The Change Summit e Singapore Stories del consiglio, designer, esperti di tecnologia e produttori vengono coinvolti in un dialogo condiviso, mettendo in primo piano le prospettive del Sudest asiatico. “È fondamentale che le voci asiatiche vengano ascoltate e che plasmino attivamente l'aspetto che avrà il panorama della moda di domani”, spiega Zhang. “Insieme siamo più forti”. La CEO sottolinea una convergenza di condizioni che posizionano la regione in modo unico per questa nuova fase: profonde riserve di saggezza artigianale e diversità culturale che creano l'opportunità di fondere patrimonio storico e pratiche moderne; una popolazione giovane e con elevate competenze digitali, aperta a strumenti come l'IA e il design circolare; e un crescente allineamento lungo l'intera catena del valore attorno alla sostenibilità e alla prosperità condivisa.

“Insieme”, afferma Zhang, “questi punti di forza creano un terreno fertile affinché il Sudest asiatico diventi un leader globale nella moda responsabile, capace di bilanciare crescita economica, tutela ambientale ed equità sociale”. Il ruolo della regione come hub produttivo e logistico, fa inoltre notare, le conferisce la capacità di influenzare le catene di approvvigionamento e gli standard ben oltre i propri confini.

Visto in quest'ottica, il contributo del Sudest asiatico al futuro della moda non è né derivativo né in ritardo. Si sta delineando attraverso sistemi che connettono la terra al lavoro, la tradizione alla tecnologia e il sapere locale alla rilevanza globale, sia in modo collettivo che alle proprie condizioni.

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