L'Asie du Sud-Est est-elle la nouvelle frontière de la mode durable ?

“Pasuruan a une longue histoire de culture de la soie et de tissage artisanal,” explique Janet Teowarang, maître de conférences au département Design de mode et Commerce de l'Universitas Ciputra Surabaya, qui a collaboré avec KaIND sur cette initiative, récompensée par l'Impact Award au sommet Be The Change 2025 organisé par le Singapore Fashion Council. “Mais avec le temps, l'écosystème s'est affaibli—les agriculteurs faisaient face à une demande instable, les tisserands vieillissaient et le matériau lui-même en est venu à être perçu comme trop ‘traditionnel’ pour la mode contemporaine.”

Plutôt que de préserver la soie eri de manière isolée comme un simple héritage, KaIND l'a réintégrée dans les systèmes de production modernes grâce à des relations durables et axées sur la demande liant les agriculteurs, les artisans et les designers. “La durabilité commence par la restauration de la valeur—tant culturelle que financière—aux communautés et aux matériaux qui existent déjà,” expose Teowarang.

Les mêmes principes émergent au Vietnam. Fondée en 2022 pour rendre la soie vietnamienne plus portable et pérenne, Lo Silk travaille exclusivement avec de la soie produite à Bao Loc, dans la province de Lam Dong, et dans plusieurs autres villages historiques de la soie, en s'associant à des communautés séricicoles de longue date et en utilisant des traditions de teintures naturelles. Lors d'un entretien avec Tatler Vietnam, la fondatrice Thao Tran a expliqué s'être immergée dans ces régions pour comprendre la soie comme un système vivant d'artisanat et de territoire. “Derrière chaque produit, il y a une histoire,” a-t-elle réfléchi.

Si la soie et le coton témoignent d'une continuité, d'autres fibres de la région racontent une histoire d'adaptation façonnée par les réalités agricoles. Aux Philippines, la fibre de feuilles d'ananas est depuis longtemps tissée pour créer les textiles cérémoniels piña. Aujourd'hui, des marques telles qu'Ananas Anam, une entreprise d'innovation matérielle, transforment les feuilles d'ananas jetées en un tissu léger et respectueux de l'environnement. Partout en Asie du Sud-Est, des fibres comme le bananier, l'abaca et la ramie—autrefois cultivées par nécessité—sont reconsidérées pour leur adéquation climatique, leur disponibilité locale et leur potentiel régénérateur.

En Indonésie, l'entreprise de biotechnologie Mycotech Lab (MYCL) étend cette pratique matérielle à la matière cultivée. Son matériau principal, le Mylea, est cultivé à partir de mycélium, le réseau racinaire des champignons, en utilisant des déchets agricoles tels que des balles de riz, des épis de maïs et de la sciure. “L'Indonésie est un pays agricole avec un sol fertile, mais la plupart des déchets agricoles sont simplement jetés,” explique Ronaldiaz Hartantyo, cofondateur et directeur du développement commercial. “Nous avons vu une opportunité de transformer ces déchets en quelque chose de précieux. Nous pouvons cultiver un matériau semblable au cuir avec une résistance comparable, en utilisant moins de temps et moins d'eau [dans le processus de production par rapport à celui du cuir traditionnel]. Même s'il ressemble au cuir, il s'agit d'un matériau à part entière qui possède sa propre patine.”

Depuis 2021, MYCL a stabilisé son processus de production, maintenant des taux de contamination constamment bas—une indication que la culture des matériaux, tout comme le travail avec des teintures ou des fibres naturelles, exige de l'adaptation plutôt que du contrôle. Cette approche systémique a attiré à la fois reconnaissance et capitaux. L'entreprise a depuis collaboré avec la marque de mode japonaise Doublet, qui a remplacé le cuir par le Mylea dans les collections présentées lors de la Fashion Week de Paris. MYCL, qui compte la Fondation DBS et le Temasek Lifesciences Accelerator parmi ses investisseurs, fut également l'un des cinq lauréats de la cohorte inaugurale 2024 du programme de mentorat Amplifier, une collaboration entre la Philanthropy Asia Alliance du Temasek Trust et le Centre for Impact Investing and Practices.

À mesure que les matériaux évoluent, la production doit suivre. Partout en Asie du Sud-Est, l'expertise manufacturière de longue date est réorganisée grâce à des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle (IA) qui remettent en question la dépendance de la mode vis-à-vis des économies d'échelle et des excès. Au carrefour de ces flux de travail hérités et des nouvelles attentes émerge Six Atomic, une entreprise d'IA basée à Singapour, née de travaux antérieurs sur la création numérique de patrons, lorsque son équipe a compris que le goulot d'étranglement de la mode ne résidait pas dans la créativité, mais dans les systèmes de production.

“Le patron est la pièce maîtresse de la production de vêtements,” explique Cann Vilailuck, responsable du développement commercial. “C'est comme un plan de construction.” Au cœur de la plateforme se trouvent des technologies basées sur l'IA qui automatisent les actifs de production afin que des vêtements personnalisés ne soient fabriqués que lorsqu'une demande existe. “Lorsque les clients conçoivent leur propre vêtement, la valeur intrinsèque augmente,” ajoute Vilailuck. “Ils dépensent plus, mais ils achètent moins [dans l'ensemble].”

Plutôt que de centraliser la production, Six Atomic relie des usines au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande—des pays déjà intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des séries plus restreintes et des systèmes réactifs permettent aux fabricants d'éviter les stocks invendus, tandis que la coordination par l'IA offre une flexibilité transfrontalière. Ici, la technologie ne remplace pas le savoir-faire humain ; c'est un moyen de redistribuer le travail et le temps consacré à la création. Ce que Six Atomic met en lumière, c'est que l'empreinte environnementale de la mode ne repose pas seulement sur les matériaux, mais aussi sur les décisions en amont—les patrons, les quantités et les hypothèses concernant la demande.

À mesure que la production se décentralise, d'autres enjeux apparaissent : comment les systèmes émergents sont évalués, comparés et tenus responsables. De nombreuses start-ups d'Asie du Sud-Est redéfinissent déjà la mode à travers leurs innovations, mais sans cadres partagés, même les avancées les plus prometteuses risquent de rester cloisonnées.

Une des réponses se trouve dans des plateformes telles qu'EcoLens, un outil alimenté par l'IA conçu pour intégrer l'évaluation de la biodiversité et de la durabilité dès la phase de conception. “La plupart des solutions existantes se concentrent sur des parties isolées de la chaîne de valeur,” explique un porte-parole d'EcoLens. “Nous avons réalisé que la biodiversité doit être prise en compte dès la table de création.” Utilisant des données provenant de sources telles qu'Ecoinvent et le Higg Index, la plateforme traduit les décisions de conception en impact mesurable, stockant les résultats dans des passeports numériques de produits qui permettent la traçabilité à travers des chaînes d'approvisionnement fragmentées.

Ce qui distingue ce moment, ce n'est pas seulement l'émergence de nouveaux matériaux ou d'outils, mais l'effort croissant pour les connecter au sein de systèmes capables de se développer de manière responsable au-delà des frontières. C'est ici que le rôle de Singapour devient visible—non pas en tant que centre stylistique, mais comme une force rassembleuse. “À travers la région, il y a une innovation incroyable en cours,” déclare Zhang Ting-Ting, présidente-directrice générale du Singapore Fashion Council. “Ce qui est crucial maintenant, c'est de créer des espaces où ces idées peuvent se connecter, se développer et se traduire par de véritables changements dans l'industrie.”

À travers des plateformes telles que le sommet Be The Change du conseil et Singapore Stories, les designers, les technologues et les fabricants sont invités à un dialogue commun, mettant en avant les perspectives de l'Asie du Sud-Est. “Il est crucial que les voix asiatiques soient entendues et qu'elles façonnent activement ce à quoi ressemblera la scène de la mode de demain,” expose Zhang. “Nous sommes plus forts ensemble.” Elle souligne une convergence de conditions qui placent la région dans une position unique pour cette prochaine phase : de profonds réservoirs de savoir-faire artisanal et une diversité culturelle qui créent des opportunités de fusionner le patrimoine avec les pratiques modernes ; une population jeune et à l'aise avec le numérique, ouverte à des outils tels que l'IA et le design circulaire ; ainsi qu'un alignement croissant tout au long de la chaîne de valeur autour de la durabilité et de la prospérité partagée.

“Ensemble,” affirme Zhang, “ces forces créent un terrain fertile pour que l'Asie du Sud-Est devienne un leader mondial de la mode responsable, un leader qui équilibre la croissance économique avec la gestion environnementale et l'équité sociale.” Le rôle de la région en tant que pôle de fabrication et de distribution, note-t-elle par ailleurs, lui confère la capacité d'influencer les chaînes d'approvisionnement et les normes bien au-delà de ses frontières.

Vue sous cet angle, la contribution de l'Asie du Sud-Est à l'avenir de la mode n'est ni dérivée ni retardée. Elle s'écrit à travers des systèmes qui relient la terre au travail, la tradition à la technologie et les savoirs locaux à la pertinence mondiale—collectivement et selon ses propres termes.

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