¿Es el sudeste asiático la próxima gran frontera de la moda sostenible?

“Pasuruan tiene una larga historia de cultivo de seda y tejido en telar manual”, señala Janet Teowarang, profesora del departamento de Diseño de Moda y Negocios de Universitas Ciputra Surabaya, quien colaboró con KaIND en la iniciativa que le valió a la marca el Premio al Impacto en la Cumbre Be The Change 2025, organizada por el Singapore Fashion Council. “Pero con el tiempo, el ecosistema se debilitó: los agricultores se enfrentaban a una demanda inestable, las tejedoras envejecían y el material en sí pasó a ser visto como demasiado ‘tradicional’ para la moda contemporánea”.

En lugar de preservar la seda eri de forma aislada como patrimonio, KaIND la reincorporó a los sistemas de producción modernos mediante relaciones a largo plazo impulsadas por la demanda que vinculan a agricultores, artesanos y diseñadores. “La sostenibilidad comienza por devolver el valor, tanto cultural como financiero, a las comunidades y materiales que ya existen”, expone Teowarang.

Los mismos principios emergen en Vietnam. Fundada en 2022 para hacer que la seda vietnamita fuera más duradera y fácil de llevar, Lo Silk trabaja exclusivamente con la seda producida en Bao Loc, en la provincia de Lam Dong, y en varios otros pueblos sericícolas históricos, asociándose con comunidades de larga tradición y empleando técnicas de tintes naturales. En una entrevista con Tatler Vietnam, la fundadora Thao Tran describió cómo se sumergió en estas regiones para comprender la seda como un ecosistema vivo de artesanía y territorio. “Detrás de cada producto, hay una historia”, reflexionó.

Si la seda y el algodón hablan de continuidad, otras fibras de la región cuentan una historia de adaptación moldeada por las realidades agrícolas. En Filipinas, la fibra de la hoja de piña se ha tejido durante mucho tiempo en los textiles ceremoniales piña. Hoy en día, marcas como Ananas Anam, una empresa de innovación de materiales, transforman las hojas de piña desechadas en telas ligeras y ecológicas para la moda. En todo el sudeste asiático, fibras como el plátano, el abacá y el ramio —cultivadas antaño por necesidad— se están revisando por su idoneidad climática, disponibilidad local y potencial regenerativo.

En Indonesia, la empresa de biotecnología Mycotech Lab (MYCL) extiende esta práctica material a la materia cultivada. Su material principal, Mylea, crece a partir de micelio, la red de raíces de los hongos, utilizando residuos agrícolas como cáscaras de arroz, mazorcas de maíz y serrín. “Indonesia es un país agrícola con tierras fértiles, pero la mayor parte de los residuos agrícolas simplemente se desecha”, comenta Ronaldiaz Hartantyo, cofundador y director de desarrollo de negocio. “Vimos la oportunidad de convertir esos residuos en algo valioso. Podemos cultivar un material similar al cuero con una resistencia comparable, usando menos tiempo y menos agua [en el proceso de producción en comparación con el del cuero tradicional]. Aunque parece cuero, es un material propio y tiene su propia pátina”.

Desde 2021, MYCL ha estabilizado su proceso de producción, manteniendo las tasas de contaminación consistentemente bajas, un claro indicador de que el cultivo de materiales, al igual que el trabajo con tintes o fibras naturales, exige adaptación en lugar de control. Este enfoque basado en sistemas ha atraído tanto reconocimiento como capital. Desde entonces, la compañía ha colaborado con la firma de moda japonesa Doublet, que sustituyó el cuero por Mylea en las colecciones presentadas en la Semana de la Moda de París. MYCL, que cuenta con DBS Foundation y Temasek Lifesciences Accelerator entre sus inversores, también fue uno de los cinco receptores en la cohorte inaugural de 2024 del programa de mentoría Amplifier, una colaboración entre Philanthropy Asia Alliance de Temasek Trust y Centre for Impact Investing and Practices.

A medida que los materiales evolucionan, también debe hacerlo la producción. En todo el sudeste asiático, la arraigada experiencia en fabricación se está reorganizando a través de sistemas habilitados por inteligencia artificial (IA) que desafían la dependencia de la industria de la moda respecto a la escala y el exceso. Surgiendo de esta intersección entre los flujos de trabajo heredados y las nuevas expectativas, se encuentra la empresa de IA con sede en Singapur, Six Atomic, que evolucionó a partir de trabajos anteriores en la creación de patrones digitales, cuando su equipo reconoció que el cuello de botella en la moda no residía en la creatividad, sino en los sistemas de producción.

“El patrón es la parte fundamental de la producción de prendas”, afirma Cann Vilailuck, gerente de desarrollo de negocios. “Es como un plano arquitectónico”. En el corazón de la plataforma se encuentran tecnologías impulsadas por IA que automatizan los recursos de producción para que las prendas personalizadas se fabriquen únicamente cuando exista demanda. “Cuando los clientes diseñan su propia prenda, el valor inherente aumenta”, añade Vilailuck. “Gastan más, pero compran menos [en términos generales]”.

En lugar de centralizar la producción, Six Atomic conecta fábricas en Vietnam, Indonesia y Tailandia, países ya integrados en las cadenas de suministro globales. Las tiradas más pequeñas y los sistemas de respuesta rápida permiten a los fabricantes evitar el inventario no vendido, mientras que la coordinación mediante IA facilita la flexibilidad transfronteriza. Aquí, la tecnología no sustituye la destreza humana, sino que representa una forma de redistribuir el trabajo y el tiempo creativo. Lo que Six Atomic deja claro es que la huella medioambiental de la moda no reside solo en los materiales, sino en las decisiones iniciales: patrones, cantidades y suposiciones sobre la demanda.

A medida que la producción se descentraliza, cobran protagonismo otros problemas: cómo se miden, comparan y responsabilizan los sistemas emergentes. Muchas empresas emergentes del sudeste asiático ya están redefiniendo la moda a través de sus innovaciones, pero sin marcos compartidos, incluso los avances más prometedores corren el riesgo de quedar aislados.

Una respuesta se encuentra en plataformas como EcoLens, una herramienta impulsada por IA diseñada para integrar la evaluación de la biodiversidad y la sostenibilidad desde la propia etapa de diseño. “La mayoría de las soluciones existentes se centran en partes aisladas de la cadena de valor”, explica un portavoz de EcoLens. “Nos dimos cuenta de que la biodiversidad debe considerarse desde la misma mesa de diseño”. Utilizando datos de fuentes como Ecoinvent y el índice Higg, la plataforma traduce las decisiones de diseño en un impacto cuantificable, almacenando los resultados en pasaportes digitales de productos que permiten la trazabilidad a través de cadenas de suministro fragmentadas.

Lo que distingue este momento no es solo el surgimiento de nuevos materiales o herramientas, sino el esfuerzo creciente por conectarlos en sistemas que puedan escalar responsablemente a través de las fronteras. Es aquí donde el papel de Singapur se hace visible, no como un centro de estilo, sino como una fuerza unificadora. “En toda la región, está ocurriendo una innovación increíble”, afirma Zhang Ting-Ting, directora ejecutiva del Singapore Fashion Council. “Lo que es fundamental ahora es crear espacios donde estas ideas puedan conectarse, escalar y traducirse en un verdadero cambio en la industria de la moda”.

A través de plataformas como la cumbre Be The Change del consejo y Singapore Stories, los diseñadores, tecnólogos y fabricantes se integran en un diálogo compartido, poniendo en primer plano las perspectivas del sudeste asiático. “Es crucial que las voces asiáticas sean escuchadas y den forma activamente a cómo será el panorama de la moda del mañana”, expone Zhang. “Juntos somos más fuertes”. Asimismo, señala una convergencia de condiciones que posicionan a la región de manera única para esta próxima fase: profundas reservas de conocimiento artesanal y diversidad cultural que crean oportunidades para combinar el patrimonio con la práctica moderna; una población joven y con fluidez digital, abierta a herramientas como la IA y el diseño circular; y un alineamiento creciente en toda la cadena de valor en torno a la sostenibilidad y la prosperidad compartida.

“Juntas”, afirma Zhang, “estas fortalezas crean un terreno fértil para que el sudeste asiático se convierta en un líder global en la moda responsable, un líder que equilibre el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y la equidad social”. El papel de la región como centro de fabricación y distribución, subraya, le otorga la capacidad de influir en las cadenas de suministro y en los estándares mucho más allá de sus fronteras.

Visto de este modo, la contribución del sudeste asiático al futuro de la moda no es ni derivada ni tardía. Se está escribiendo a través de sistemas que vinculan la tierra con el trabajo, la tradición con la tecnología, y el conocimiento local con la relevancia global, de manera colectiva y bajo sus propios términos.

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