Wird Südostasien die nächste Grenze für nachhaltige Mode?

“Pasuruan hat eine lange Geschichte der Seidenraupenzucht und des Handwebens”, sagt Janet Teowarang, eine Dozentin an der Abteilung für Modedesign und Business der Universitas Ciputra Surabaya, die mit KaIND an der Initiative zusammenarbeitete, welche der Marke den Impact Award beim vom Singapore Fashion Council organisierten Be The Change Summit 2025 einbrachte. “Aber im Laufe der Zeit wurde das Ökosystem geschwächt — die Bauern sahen sich einer instabilen Nachfrage gegenüber, die Weber wurden älter und das Material selbst wurde für die zeitgenössische Mode als zu ‘traditionell’ angesehen.”

Anstatt Eri-Seide lediglich als isoliertes Kulturerbe zu bewahren, integrierte KaIND sie wieder in moderne Produktionssysteme — durch langfristige, bedarfsorientierte Beziehungen, die Bauern, Kunsthandwerker und Designer miteinander verbinden. “Nachhaltigkeit beginnt damit, den Gemeinschaften und Materialien, die bereits existieren, ihren Wert — sowohl kulturell als auch finanziell — zurückzugeben”, erklärt Teowarang.

Dieselben Prinzipien zeigen sich auch in Vietnam. Lo Silk wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, vietnamesische Seide alltagstauglicher und langlebiger zu machen. Das Unternehmen arbeitet ausschließlich mit Seide, die in Bao Loc in der Provinz Lam Dong sowie in verschiedenen anderen historischen Seidendörfern produziert wird. Dabei kooperiert die Marke mit traditionsreichen Gemeinschaften der Seidenraupenzucht und nutzt natürliche Färbetraditionen. In einem Interview mit Tatler Vietnam beschrieb die Gründerin Thao Tran, wie sie tief in diese Regionen eintauchte, um Seide als lebendiges System von Handwerk und Ort zu verstehen. “Hinter jedem Produkt steht eine Geschichte”, reflektierte sie.

Wenn Seide und Baumwolle für Kontinuität stehen, erzählen andere Fasern in der Region eine Geschichte der Anpassung, die von landwirtschaftlichen Realitäten geprägt ist. Auf den Philippinen werden Ananasblattfasern seit Langem zu zeremoniellen Piña-Textilien verwebt. Heute verwandeln Marken wie Ananas Anam, ein Unternehmen für Materialinnovationen, ausgemusterte Ananasblätter in leichte, umweltbewusste Stoffe für die Modeindustrie. In ganz Südostasien werden Fasern wie Banane, Abacá und Ramie — die einst aus der Not heraus angebaut wurden — aufgrund ihrer Klimatauglichkeit, lokalen Verfügbarkeit und ihres regenerativen Potenzials neu entdeckt.

In Indonesien erweitert das Biotechnologieunternehmen Mycotech Lab (MYCL) diese Materialpraxis auf kultivierte Stoffe. Ihr Kernmaterial Mylea wird aus Myzel — dem wurzelartigen Netzwerk von Pilzen — gezüchtet, wobei landwirtschaftliche Abfälle wie Reisschalen, Maiskolben und Sägemehl verwendet werden. “Indonesien ist ein Agrarland mit fruchtbarem Boden, aber die meisten landwirtschaftlichen Abfälle werden einfach weggeworfen”, sagt Mitbegründer und Chief Business Development Officer Ronaldiaz Hartantyo. “Wir sahen die Möglichkeit, diesen Abfall in etwas Wertvolles zu verwandeln. Wir können ein lederähnliches Material mit vergleichbarer Festigkeit züchten und benötigen dafür weniger Zeit und weniger Wasser [im Produktionsprozess im Vergleich zu traditionellem Leder]. Auch wenn es wie Leder aussieht, ist es ein eigenständiges Material und besitzt seine ganz eigene Patina.”

Seit 2021 hat MYCL seinen Produktionsprozess stabilisiert und die Kontaminationsraten konstant niedrig gehalten — ein Indikator dafür, dass die Kultivierung von Materialien, ähnlich wie die Arbeit mit natürlichen Farbstoffen oder Fasern, eher Anpassung als Kontrolle erfordert. Dieser systemorientierte Ansatz hat sowohl Anerkennung als auch Kapital angezogen. Das Unternehmen hat inzwischen mit dem japanischen Mode-Label Doublet kollaboriert, das in seinen auf der Pariser Fashion Week präsentierten Kollektionen Leder durch Mylea ersetzte. MYCL, zu dessen Investoren die DBS Foundation und der Temasek Lifesciences Accelerator zählen, war zudem einer von fünf Empfängern des ersten Amplifier-Mentorenprogramms im Jahr 2024 — einer Zusammenarbeit zwischen der Philanthropy Asia Alliance des Temasek Trust und dem Centre for Impact Investing and Practices.

So wie sich Materialien weiterentwickeln, muss sich auch die Produktion verändern. In ganz Südostasien wird langjährige Fertigungsexpertise durch KI-gestützte Systeme (Künstliche Intelligenz) neu organisiert, welche die Abhängigkeit der Mode von Massenproduktion und Überfluss infrage stellen. Aus dieser Schnittstelle von überlieferten Arbeitsabläufen und neuen Erwartungen ist das in Singapur ansässige KI-Unternehmen Six Atomic hervorgegangen. Es entwickelte sich aus früheren Arbeiten in der digitalen Schnittmustererstellung, als das Team erkannte, dass der Engpass in der Mode nicht in der Kreativität, sondern in den Produktionssystemen lag.

“Das Schnittmuster ist das Herzstück der Bekleidungsproduktion”, sagt Business Development Manager Cann Vilailuck. “Es ist wie ein Bauplan.” Das Kernstück der Plattform bilden KI-gesteuerte Technologien, die Produktionsressourcen automatisieren, sodass personalisierte Kleidungsstücke nur dann hergestellt werden, wenn tatsächlich Nachfrage besteht. “Wenn Kunden ihr eigenes Kleidungsstück entwerfen, steigt der inhärente Wert”, fügt Vilailuck hinzu. “Sie geben mehr aus, aber sie kaufen [insgesamt] weniger.”

Anstatt die Produktion zu zentralisieren, verbindet Six Atomic Fabriken in Vietnam, Indonesien und Thailand — Länder, die bereits tief in globale Lieferketten eingebunden sind. Kleinere Produktionsauflagen und reaktionsschnelle Systeme ermöglichen es den Herstellern, unverkauften Lagerbestand zu vermeiden, während die KI-Koordination eine grenzüberschreitende Flexibilität ermöglicht. Technologie ist hierbei kein Ersatz für menschliche Fähigkeiten, sondern ein Weg, um Arbeit und kreative Zeit neu zu verteilen. Was Six Atomic deutlich macht, ist die Tatsache, dass der ökologische Fußabdruck der Mode nicht nur in den Materialien liegt, sondern in den vorgelagerten Entscheidungen — Schnittmustern, Mengen und Annahmen über die Nachfrage.

Da die Produktion zunehmend dezentralisiert wird, rücken andere Aspekte in den Fokus: wie aufkommende Systeme gemessen, verglichen und zur Verantwortung gezogen werden können. Viele südostasiatische Start-ups definieren die Mode durch ihre Innovationen bereits neu, aber ohne gemeinsame Rahmenbedingungen riskieren selbst die vielversprechendsten Fortschritte, isoliert zu bleiben.

Eine Antwort liegt in Plattformen wie EcoLens, einem KI-gestützten Tool, das darauf ausgelegt ist, Bewertungen von Biodiversität und Nachhaltigkeit bereits in die Designphase zu integrieren. “Die meisten bestehenden Lösungen konzentrieren sich auf isolierte Teile der Wertschöpfungskette”, erklärt ein Sprecher von EcoLens. “Wir haben erkannt, dass Biodiversität bereits am Entwurfstisch berücksichtigt werden muss.” Mithilfe von Daten aus Quellen wie Ecoinvent und dem Higg-Index übersetzt die Plattform Designentscheidungen in messbare Auswirkungen und speichert die Ergebnisse in digitalen Produktpässen, die eine Rückverfolgbarkeit über fragmentierte Lieferketten hinweg ermöglichen.

Was diesen Moment auszeichnet, ist nicht nur das Aufkommen neuer Materialien oder Werkzeuge, sondern das wachsende Bestreben, diese zu Systemen zu verknüpfen, die sich verantwortungsbewusst und grenzüberschreitend skalieren lassen. Hier wird die Rolle Singapurs sichtbar — nicht als stilistisches Zentrum, sondern als zusammenführende Kraft. “In der gesamten Region finden unglaubliche Innovationen statt”, sagt Zhang Ting-Ting, Chief Executive Officer des Singapore Fashion Council. “Entscheidend ist jetzt, Räume zu schaffen, in denen sich diese Ideen verbinden, skalieren und in echten Wandel in der Industrie übersetzen lassen.”

Durch Plattformen wie den Be The Change Summit und Singapore Stories des Councils treten Designer, Technologen und Hersteller in einen gemeinsamen Dialog, der südostasiatische Perspektiven in den Vordergrund rückt. “Es ist von entscheidender Bedeutung, dass asiatische Stimmen gehört werden und aktiv mitgestalten, wie die Szene der Mode von morgen aussehen wird”, führt Zhang aus. “Gemeinsam sind wir stärker.” Sie verweist auf das Zusammentreffen verschiedener Bedingungen, die der Region eine einzigartige Ausgangsposition für diese nächste Phase verleihen: tiefgreifende Reservoirs an handwerklichem Wissen und kultureller Vielfalt, die Möglichkeiten schaffen, das kulturelle Erbe mit modernen Praktiken zu verbinden; eine junge, digital versierte Bevölkerung, die offen für Werkzeuge wie KI und zirkuläres Design ist; und eine zunehmende Ausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette auf Nachhaltigkeit und gemeinsamen Wohlstand.

“Gemeinsam”, sagt Zhang, “schaffen diese Stärken einen fruchtbaren Boden für Südostasien, um eine weltweit führende Rolle in der verantwortungsbewussten Mode einzunehmen — eine, die wirtschaftliches Wachstum mit Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit in Einklang bringt.” Die Rolle der Region als Produktions- und Vertriebszentrum, so stellt sie weiter fest, verleihe ihr die Fähigkeit, Lieferketten und Standards weit über ihre Grenzen hinaus zu beeinflussen.

So betrachtet ist Südostasiens Beitrag zur Zukunft der Mode weder derivativ noch verspätet. Er wird durch Systeme geschrieben, die Land mit Arbeit, Tradition mit Technologie und lokales Wissen mit globaler Relevanz verbinden — kollektiv und zu ihren eigenen Bedingungen.

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