Cover 蘇格蘭的 The Fife Arms，正是當下這股「極繁主義」回歸浪潮的代表酒店。（圖片：The Fife Arms）
蘇格蘭的 The Fife Arms，正是當下這股「極繁主義」回歸浪潮的代表酒店。（圖片：The Fife Arms）
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當千篇一律的「寂靜灰」與寡淡米色統治酒店界太久，一群反其道而行的設計先鋒正奉行「多多益善」，用大膽撞色與戲劇張力，重新喚醒出走的感官與好奇心
極繁主義（Maximalism）正在全球精品酒店領域掀起一場華麗的反撲。這無疑是個好消息——老實說，過去這幾年的旅宿設計實在雷同。太多空間打著「低調克制」的旗號，躲在灰白與大地色的安全牌背後。簡約雖然能成就高級感，卻容易千篇一律，缺少個人品味。
今次推介的這些酒店，正是獻給平庸的一劑解藥。它們奉行More is more的哲學，藉由層層堆疊、飽含深意的設計語彙，帶來探險般的感官體驗，也讓空間成為對話的起點。一間真正出色的酒店，絕不該只是你家客廳的複製品——它理應帶點古怪、張狂與未知的興奮感。無論是躺在加州復古汽車旅館那張散發珠光的巨型貝殼床上入夢，還是在蘇格蘭高地仰望中國當代藝術家筆下如迷幻漩渦般的穹頂天花，真正的旅行魔法，由此重新啟程。
加州The Baby Grand：貝殼床、波旁酒與公路旅館的超現實狂想
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誰能抗拒海邊的一抹戲劇張力？位於加州的Coronado（科羅納多）與 San Diego（聖地牙哥）市中心僅隔著一座三公里跨海大橋。在這座海濱小城，經典汽車旅館的文藝復興仍在持續發酵。主理餐飲休閒體驗的先鋒團隊CH Projects與設計事務所Post Company聯手，將此處一間建於1957年、沉睡已久的公路汽車旅館，蛻變為僅有31間客房的The Baby Grand——一個純粹由極繁主義交織而成的造夢之所。
踏入客房，目光隨即被一張近乎觸及天花板的巨型珠光貝殼床吸引。四周環繞著手繪棕櫚壁畫、高光天花板、深牛血紅飾邊與復古拼花木地板；而幾乎佔去半個房間的衛浴空間更是不遑多讓，獵人綠（hunter green）瓷磚鋪天蓋地，托著一座穩踞於金色獸足之上的復古浴缸，姿態奢靡又張揚。
戶外的設計同樣是對「繁盛之美」的極致致敬。昔日的瀝青停車場被徹底推倒，化作佔地 6,000 平方英尺的熱帶綠洲：棕櫚樹隨風搖曳、煤氣火把閃爍、白沙鋪底的潟湖泳池旁，還有一座兩層樓高的天然岩石瀑布——瀑布深處，隱匿著主打希臘風味的露天餐廳 Night Hawk。此外，隱秘的香檳生蠔吧Fallen Empire更是將狹小空間的戲劇性發揮得淋漓盡致：四壁鏡面折射出紅色馬海毛包裹的黃銅雅座，腳下的馬賽克地磚則描繪著神秘莫測的水下世界，方寸之間滿載無盡細節。
馬耳他Casa Bonavita：十五年打磨，一席地中海私藏織錦
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2010年，英國頂級手工地毯品牌The Rug Company前創辦人Suzanne與Christopher Sharp夫婦，在Malta（馬耳他）歷史悠久的「三鎮」之一Attard（阿塔爾德）偶遇了一座殘破的18世紀古宅，自此深深著迷。
在隨後的十五年間，這對夫婦傾注心血為老宅重塑靈魂。這裡起初只是他們的私人宅邸，直到今年五月，他們決定將這份珍藏向世界敞開，轉型為僅設17間客房的精品酒店。Christopher親手重構了宅邸的蓊鬱庭園；而在馬耳他長大的 Suzanne 則以精準而考究的品味改造室內空間，為其加入Murano（穆拉諾）手工吹製玻璃燈具、典雅的Karabagh（卡拉巴赫）地毯、酒吧內描繪17世紀Valletta（瓦萊塔）風貌的de Gournay（帝家麗）定制手繪壁紙，以至鄰近陶藝工坊手工彩繪的燈罩。步入餐廳，意大利藝術家Alfonso Orombelli與Luna Aulehla Greppi創作的壁畫更與窗外的綠意庭院遙相呼應。
餐飲體驗由曾在倫敦傳奇餐廳The River Café聲名鵲起的主廚Dex Osman掌舵。他以純粹的風土食材為核心，將馬耳他群島得天獨厚的四季旬味，轉化為餐盤上豐美而鮮活的當代盛宴。
蘇格蘭The Fife Arms：當畢加索遇上蘇格蘭格子呢
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由國際頂級畫廊Hauser & Wirth（豪瑟沃斯）創辦人Iwan與Manuela Wirth夫婦打造的The Fife Arms，徹底告別了常規畫廊冷冽空無的「白盒子」牆面。在這裡，色彩與圖騰在每個轉角激烈碰撞，住客彷彿直接下榻於一座頂級私人美術館：餐廳牆上懸掛著Pieter Brueghel the Younger（小彼得·勃魯蓋爾）的名作，背景則是阿根廷藝術家Guillermo Kuitca（吉列爾莫·庫伊特卡）親手繪製的立體派幾何壁畫；Pablo Picasso（畢加索）1953 年的畫作《坐在扶手椅上的女人》（Femme Assise dans un Fauteuil）置於墨綠色蘇格蘭格子壁紙前，仰頭則是中國藝術家張恩利以蘇格蘭瑪瑙剖面為靈感創作的流動漩渦天頂。
這座宏偉建築坐落於Cairngorms National Park（凱恩戈姆山國家公園）境內，前身是由19世紀Queen Victoria（維多利亞女王）的孫女Princess Louise（路易絲公主）所建的狩獵行宮。館內特設了一間以她命名的專屬套房，深淺交織的粉紅色壁紙、古董家具，配上一張垂掛絲綢帷幔的四柱大床，瀰漫著維多利亞時代的貴族幽情。
而館內的Bertie’s Bar則取名自女王那位熱衷享樂的繼承人、路易絲公主的父親King Edward VII（愛德華七世）。從地板延伸至天花板的高聳木架上，密密麻麻地陳列著古籍與近450款威士忌收藏，從極為罕見的高年份珍釀到先鋒新酒。
越南Capella Hanoi：重返咆哮二十年代的歌劇秘境
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毗鄰底蘊深厚的Hanoi Opera House（河內歌劇院），建築與室內設計巨擘Bill Bensley（比爾·本斯利）再次發揮了他標誌性的敘事天賦與怪誕奇想。Capella Hanoi（河內嘉佩樂酒店）的戲劇性構想始於一個虛構的故事腳本：這裡曾是「咆哮的二十年代」（Roaring Twenties）時期，頂級歌劇名伶、作曲家與藝術家們聚首密會的私人沙龍公寓。
Bill Bensley運用繁複的質地層疊、濃烈的高飽和色盤、復古花磚與親手搜羅的古董奇珍，將全館47間客房與套房打造成致敬不同歌劇名伶的專屬舞台——定制的佈景裝置、古董舞台劇服、原創肖像油畫以及裱框珍藏的戲劇紀念物，讓每扇門背後都藏著一段獨立的黃金歲月。
公共空間則將這場宏大的歌劇敘事推向高潮：金碧輝煌的劇院主題餐廳Backstage內，化妝鏡粼粼生輝，外露的戲服架散發著後台的喧囂氣息；Diva’s Bar則以厚重的絲絨帷幔勾勒出視覺焦點，中央一座鋅質吧台氣場凌厲；而步入地底，一座宛如昔日皇家浴場般的地下泳池幽靜展開，將法式殖民風華與極繁美學融合成一場令人沉溺的感官盛宴。
Cyril Ip是《Tatler Hong Kong》的Features Editor，負責制定數碼內容策略、策劃深度專題，並推動跨平台熱門文化報導。他的寫作範疇涵蓋文化、社會與個人成長。他曾於香港、中國內地及英國生活與工作，擁有橫跨媒體、音樂及公關的多元背景，當中包括在《南華早報》（South China Morning Post）擔任文化與外交記者長達四年。
