Cover El campamento de lujo White Desert en la Antártida
El campamento de lujo White Desert en la Antártida
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Adéntrese en una aventura en la “Antártida” con White Desert, el principal campamento de lujo en el fin del mundo
Existe un tipo particular de vértigo que nada tiene que ver con la altura, pero que le asalta a uno al desembarcar de un avión en la “Antártida” por primera vez. Observar la capa de hielo desde las alturas —esa blancura vasta, inmóvil e imposible, interrumpida solo por sombras y dramatismo geológico— resulta sobrecogedor en el extremo; sin embargo, pisar el hielo eclipsa cualquier sensación previa.
Nos dirigimos al “último continente” a principios de febrero para pasar una semana en White Desert, explorando el terreno entre sus dos campamentos extraordinarios: el alpino y cinematográfico Echo, situado en lo alto de la capa de hielo interior, y el Whichaway, más templado pero igualmente sorprendente, ubicado más cerca de la costa.
El itinerario incluía el Polo Sur. La naturaleza, no obstante, tenía otros planes para nuestra travesía por la “Antártida”.
Véase también: Soneva lanza “Bare Luxury”, una renovación conceptual de marca
Above Campamento Echo en la majestuosa Antártida
Campamento Echo en la majestuosa Antártida
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Pero primero: el campamento Echo, una colección de seis cápsulas elípticas de color blanco mate dispersas por el hielo, donde fuimos recibidos por el director general, Anthony Pieri, con canapés y champán. A estas horas es tarde, pero como es pleno verano en la “Antártida”, el sol sigue brillando intensamente. No se pondría durante toda nuestra estancia.
Inspiradas por una conversación con el astronauta Buzz Aldrin, las cápsulas combinan una estética retro espacial con un diseño ultramoderno, presentando ventanas de suelo a techo que disuelven la frontera entre la calidez interior y la inmensidad exterior. Al entrar, la escala sorprende: una cápsula de 6 metros que alberga una cómoda zona de estar, una cama king-size orientada hacia el hielo y un cuarto de baño privado discretamente integrado.
Nuestro primer día completo se dedicó a establecer un ritmo de vida en estas tierras remotas —una caminata de familiarización con crampones, aprendiendo el vocabulario del movimiento sobre el hielo— antes de pasar una tarde en el desafiante muro de escalada. Parece alcanzable hasta que uno está allí, con los antebrazos ardiendo, las pantorrillas temblando y músculos que ni sabía que poseía manifestándose. Es una buena práctica para la mañana siguiente, cuando nuestro guía, Didier Dumont, conduce a los seis huéspedes hacia los nunataks, picos montañosos que perforan el hielo. Encordados en una sola línea —la cual, señala Dumont, no es opcional— trepamos por un terreno que cambia de hielo a roca expuesta hacia un panorama de cumbre de escala vertiginosa. Al mirar hacia atrás sobre el campamento Echo desde las alturas, las seis espaciosas cápsulas parecen increíblemente pequeñas frente a la inmensidad de la meseta antártica.
Above Vistas espectaculares de la geografía de la Antártida
Above Explorando los paisajes helados en la Antártida
Vistas espectaculares de la geografía de la Antártida
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Esa misma tarde, descendemos a una cueva de nieve descubierta por accidente la temporada anterior cuando un quitanieves cayó a través de una grieta. La entrada es pequeña, pero luego la cavidad se abre, casi como una catedral. Las paredes están cubiertas de formaciones cristalinas cultivadas a través de la desublimación: el proceso por el cual los gases omiten la fase líquida y se convierten directamente en hielo; en este caso, produciendo estructuras geométricas del tamaño de una palma, arquitectónicamente inmaculadas, que crecen en silencio en la oscuridad total de la “Antártida”.
En la noche del tercer día, abordamos un Twin Otter y volamos hacia Whichaway, a una altura lo suficientemente baja como para ver los detalles del paisaje desplegarse bajo nosotros minuciosamente: sastrugi, las formaciones que ocurren cuando el viento erosiona la nieve; crestas de hielo; algún que otro nunatak silueteado contra los últimos rayos de luz ámbar. Cuando aterrizamos 35 minutos más tarde, nos encontramos en una “Antártida” completamente distinta.
Above Escenas impresionantes desde Echo, en la Antártida
Escenas impresionantes desde Echo, en la Antártida
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Donde Echo es alpino y extremo, Whichaway ocupa un terreno rocoso más cercano a la costa, más bajo en altitud, con temperaturas y temperamento más suaves. Las cápsulas son más amplias, con suites de ducha privadas y una sección de invernadero que extiende el espacio vital hacia el paisaje. También cuenta con un centro neurálgico con la calidez de un refugio de esquí distinguido: decorado con esmero, iluminado generosamente y atendido por una cocina sorprendentemente ambiciosa. El campamento puede estar a 5.000 km de la ciudad más cercana, pero los huéspedes aquí esperan —y pagan por— la excelencia, y excelencia es lo que reciben.
Whichaway ofrece su propia versión de un ritual de bienestar, ahora presente en spas desde Shoreditch hasta Sentosa: la sauna y el baño de inmersión en frío. Resulta especialmente impresionante, en ambos sentidos de la palabra, realizar este ritual en una bañera artificial, rodeado por el baño de hielo natural más grande del mundo en esta zona de la “Antártida”. Cada mañana, la tina de inmersión aparecía sellada bajo una nueva capa de hielo; resulta absurdo y a la vez ceremonioso romperla con las manos desnudas antes de sumergirse en un agua tan impactante como reveladora.
Above Alojamientos de lujo en la Antártida por White Desert
Alojamientos de lujo en la Antártida por White Desert
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La ventisca llegó a los tres días de nuestra estancia —o quizás fueron cuatro; el tiempo se vuelve elástico cuando no se pueden ver más de diez metros más allá de la ventana y el viento casi alcanza registros inaudibles para el oído humano— y con ella, la disolución de nuestro itinerario en la “Antártida”. Sabíamos que nada era definitivo; Ryan Brown, jefe de marketing y experiencia de White Desert, nos había dicho al principio de la semana: “La Madre Naturaleza está realmente a cargo aquí. Ella es quien decide”. Por lo tanto, no nos sorprendió del todo cuando nuestro viaje planeado al Polo Sur tuvo que ser cancelado. Aun así, dolió: haber viajado hasta allí, estar tan cerca y perder la oportunidad en el último momento. Tampoco vimos a los pingüinos emperador; estábamos allí al final de la temporada y las colonias se habían desplazado.
Pero sí logramos ver el Río Azul, y esa pudo haber sido, quizás, la experiencia más discretamente asombrosa que se pueda imaginar en la “Antártida”.
Above El impresionante Río Azul en la Antártida
El impresionante Río Azul en la Antártida
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Cinco kilómetros al este de Whichaway, el terreno cambia de afloramientos rocosos a costas glaciares, donde uno se pone los crampones y los guías conducen a los grupos de tres a través de lo que llaman “las olas”: crestas heladas de color azul grisáceo que suben y bajan como un mar detenido en el tiempo.
Tras dos horas y media, se llega a un sistema fluvial de un azul turquesa improbable, contrastando con el blanco puro de los glaciares, una combinación tan llamativa que parece casi alienígena. Es también un silencio casi absoluto en esta parte de la “Antártida”, donde los únicos sonidos son el aliento ocasional del viento o las perturbaciones causadas por el hombre, como cuando uno de nuestro grupo puso un pie en una sección delgada de hielo.
Viajar a la “Antártida” requiere una infraestructura de una complejidad asombrosa. Por su parte, White Desert tiene un miembro del personal cuya única responsabilidad es buscar hielo y derretirlo para obtener agua potable.
Hay mecánicos, ingenieros, médicos, fisioterapeutas y pilotos. Cada temporada, la operación produce 22.000 comidas, la mayoría de ellas parcialmente preparadas y congeladas de antemano. La nueva granja solar de Echo genera más electricidad de la que el campamento puede consumir. Todos los residuos —humanos, culinarios, consumibles— son retirados del hielo. Nada permanece. La empresa ha sido neutra en carbono desde 2007 y fue el primer operador antártico en probar combustible de aviación sostenible.
“En realidad somos una empresa de logística con un problema de hospitalidad”, nos comenta Brown, riendo ante una frase que aparentemente se ha convertido en una especie de lema de la casa. Pero quizás “compulsión” sea una palabra mejor que “problema”: este es un grupo de personas dedicado a mostrar este lugar increíble a los visitantes, asegurándose de que cada momento en el séptimo continente sea sobrecogedor e inolvidable; el tipo de personal que, cuando llega la ventisca y el Polo Sur desaparece del programa, te mira a los ojos y dice: “Encontraremos algo mejor”. Y luego, de manera improbable, lo logran.
