Romance com a trama: designers filipinos e a resiliente inovação da “Philippine weaving industry”

Sandico reconhece a dificuldade de alterar a barreira psicológica dos consumidores de luxo que inicialmente preferiam marcas europeias e americanas. “Levou muitos anos para educar nossos clientes e ajudá-los a apreciar os produtos feitos localmente”, explica ela. “Tivemos que reestruturar sua mentalidade — para entender que ‘local’ não significava barato, comum ou de menor valor. Luxo não é apenas uma etiqueta estrangeira. Também pode ser o tempo, a habilidade, a história e o patrimônio cultural tecidos por mãos filipinas.” Quando os tecidos chegam ao seu estúdio em rolos, sua equipe os transforma em peças esculturais que celebram a flexibilidade natural do tecido, gerando formas tridimensionais como rosetas e asas de borboleta.

A designer Lulu Tan Gan reformulou de forma semelhante as restrições físicas de materiais indígenas para trazê-los à moda global contemporânea. Tendo estabelecido sua carreira no início da década de 1980 com tricôs tecidos à mão, Tan Gan mudou o foco em meados dos anos 2000 após ser cativada pela beleza etérea da piña, que na época era restrita ao vestuário formal tradicional. Unir as duas disciplinas apresentou um enorme desafio técnico. “Por construção, o tecido de piña é tecido, não estica, é frágil e leve como uma pena”, observa Tan Gan. “O padrão de construção do tecido de malha permite estiramento e movimento, ao contrário da característica forte, muito mais espessa e pesada do tecido de tear.”

Em vez de lutar contra as características naturais do material, Tan Gan experimentou exaustivamente com lavagem e acabamento, conseguindo tornar a notoriamente rígida piña mais macia e fluida. Ela eliminou forros tradicionais, sobrepondo a piña translúcida ao seu tricô para criar peças ‘fáceis de viajar’, simples de dobrar, embalar e manter para uma clientela global. Para Tan Gan, envolver-se com a “Philippine weaving industry” significa participar ativamente da cadeia de suprimentos sem exigir termos restritivos.

“Nunca peço exclusividade. Pago o preço que pedem”, afirma. Ela deixa um aviso claro para a próxima geração de criativos ansiosos por usar materiais indígenas: “Escolha os tecidos indígenas que falam com você, mas primeiro entenda sua construção e limitações técnicas. Eles são tecidos à mão minuciosamente, então projete com cuidado — priorize a funcionalidade, o ajuste adequado e o acabamento sobre tendências passageiras.”

Enquanto os designers expandem os limites do tecido finalizado, líderes comunitários inovam na infraestrutura pré-tear para escalar a produção de forma sustentável. Alan M. Tumbokon, gerente de operações e cofundador da La Herminia Weaving and Arts Inc, reflete sobre a volatilidade histórica da cadeia de suprimentos. No final da década de 1990, a indústria enfrentou escassez severa de fibra de piña com nós até que a Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA) introduziu um programa auxiliando agricultores no plantio da variedade de abacaxi Red Spanish. Embora isso tenha estabilizado as matérias-primas, Tumbokon ainda precisou modernizar o processo produtivo para atender à crescente demanda internacional, levando o empreendimento da sua família de 30 jardas por mês para milhares de jardas.

Ele alcançou isso introduzindo teares manuais de 60 polegadas operados por um único tecelão e um sistema de urdidura mecanizado capaz de processar 120 metros de tecido eficientemente com tensão consistente. “Para mim, a mecanização não significa remover o caráter ‘feito à mão’ da piña de Aklan”, esclarece Tumbokon. “A tecnologia lida com as partes repetitivas e demoradas da preparação, enquanto o tecelão permanece no coração do processo.”

Ao lidar com compradores de luxo estrangeiros acostumados à velocidade industrial, Tumbokon permanece inabalável quanto aos prazos realistas. “Também acreditamos que nossos compradores escolhem a piña precisamente porque não é produzida em massa”, explica. “Portanto, dizemos aos nossos compradores: se você quer um tecido de piña de Aklan verdadeiramente autêntico, você deve respeitar o processo e o tempo que ele leva.”

Essa estabilidade operacional impulsionou uma mudança econômica e cultural crucial em Aklan. Historicamente considerada um ofício feminino, a tecelagem é hoje vista como uma profissão estável durante todo o ano. Homens que se afastaram da pesca dependente do clima e de trabalhos sazonais exigentes na construção civil agora representam de 10 a 15 por cento dos tecelões modernos na La Herminia. Incentivos financeiros também provaram ser essenciais para reter os jovens. Tumbokon aponta para Zairel Regusta, que venceu recentemente o prêmio Outstanding Young Weaver, como prova de que o tear oferece reconhecimento criativo e renda viável, provando aos jovens de Aklan que eles “não precisam sair de sua comunidade para construir um futuro promissor.”

Com a tecelagem manual de piña de Aklan garantindo uma inscrição na Unesco, Tumbokon enfatiza que o título deve se traduzir em políticas tangíveis. Ele defende proteções mais fortes contra intermediários exploradores que compram peças autênticas apenas para copiar os designs e reduzir preços com produtos mais baratos. “Agora é nossa responsabilidade transformar esse reconhecimento em renda justa, meios de subsistência sustentáveis e oportunidades para a próxima geração”, afirma Tumbokon.

Em outras regiões, a “Philippine weaving industry” está envolvida em uma ressurreição literal. Jeannie Laccay, fundadora da Aruga Handwovens, retornou a Dupax del Sur, Nueva Vizcaya, para reconstruir a tradição de tecelagem Isinay, uma prática ancestral que desapareceu na década de 1970. Com o apoio de anciãos da Isinay Advocates Inc, Laccay começou a ensinar o ofício do zero. Durante uma viagem de intercâmbio a Sarawak, na Malásia, ela observou tecelões indígenas praticando rituais tradicionais, como rezar sobre ingredientes naturais e acordar ao amanhecer para tratar os fios. Isso inspirou sua estratégia operacional definitiva: reintegrar totalmente o uso de corantes naturais nos têxteis Isinay, apesar dos gargalos atuais de fornecimento e do longo processo de extração necessário.

Para evitar outro apagamento cultural, Laccay defende uma reforma educacional estrutural. “Acredito que incorporar a tecelagem no sistema educacional (como fizemos com a Língua Materna) desde o ensino fundamental ajudará muito os grupos indígenas a preservar seus projetos artísticos”, afirma ela, observando que gerações passadas aprendiam costura através da Economia Doméstica.

Sua visão definitiva é o estabelecimento de uma Escola de Tradições Vivas em sua cidade natal para ensinar o idioma Isinay e hospedar workshops públicos. Para Laccay, a tecelagem é uma âncora doméstica profunda. “Vender nossas peças tecidas à mão não é apenas sobre negócios simples; trata-se de manter as famílias unidas, melhorar a qualidade de nossa vida e manter nosso patrimônio de tecelagem mais forte, porque cada vez mais pais veem o valor da tecelagem em sua vida familiar”, diz ela.

Para jovens filipinos na diáspora em busca de suas raízes, Laccay oferece conselhos diretos: “Fale seu dialeto, pratique as tradições ou compartilhe histórias sobre sua herança sempre que puder — simplesmente ter orgulho de onde você veio, pois honrar suas raízes começa ao vivê-las com orgulho todos os dias.”

Executar esse nível de preservação cultural em escala nacional exige uma descentralização radical do poder criativo. Len Cabili, fundadora e diretora criativa da Filip + Inna, faz parceria com 19 comunidades distintas, dos Tinguian do Norte de Luzon aos Sama de Sulu. Operar uma cadeia de suprimentos tão fragmentada depende de relacionamentos profundos e não transacionais. “Visitar pessoalmente os artesãos foi fundamental para a construção de relacionamentos, em vez de uma relação transacional”, explica Cabili. “A qualidade não é um problema, pois os artesãos filipinos são naturalmente dotados de uma criatividade excepcional.”

Para integrar jovens artesãos ao lado corporativo do ecossistema da moda, Cabili trouxe mulheres T’boli de segunda geração de Lake Sebu para sua equipe interna em Manila, dando-lhes uma compreensão de toda a operação. De forma singular, ela transfere uma agência criativa imensa de volta para as comunidades, permitindo que os artesãos selecionem cores de fios e orientem os conceitos de bordado nas peças. “A mudança de poder dança continuamente — não é um ou outro”, observa Cabili. “É o que torna o processo de trabalho agradável e nossa forma de honrar a criatividade deles.”

Como membro da Cultural Intellectual Property Rights Initiative (CIPRI), sua marca adere estritamente à Regra dos 3Cs: Consentimento, Crédito e Compensação. Uma parte da receita líquida da empresa financia diretamente incentivos de base, programas de bolsas e iniciativas do setor. Para criativos emergentes que tentam construir marcas centradas na herança cultural, a diretiva principal de Cabili é absoluta: “Crie uma cultura de reciprocidade.”

Ao examinar a “Philippine weaving industry” daqui a um século, seu legado não repousará apenas na beleza estética das peças. Será lembrado como um testemunho da resiliência agrícola dos agricultores que enfrentaram supertufões, da dedicação dos artesãos que prepararam as fibras e da engenhosidade dos designers que garantiram seu lugar no mundo moderno. Ao promover uma cultura de reciprocidade e respeitar o trabalho lento e árduo das mãos humanas, esses inovadores garantem que a identidade cultural da nação continue a prosperar nos teares por gerações.

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