Romancing the thread: i designer filippini e la resiliente innovazione dell’industria della tessitura nelle Filippine

Sandico riconosce la difficoltà di modificare la barriera psicologica dei consumatori di lusso che inizialmente preferivano le etichette di designer europei e americani. “Ci sono voluti molti anni per educare i nostri clienti e aiutarli ad apprezzare i prodotti realizzati localmente”, spiega. “Abbiamo dovuto rielaborare la loro mentalità, per far capire che ‘locale’ non significa economico, ordinario o di minor valore. Il lusso non è semplicemente un’etichetta straniera. Può anche essere il tempo, l’abilità, la storia e il patrimonio culturale intessuti in qualcosa creato da mani filippine.” Quando i tessuti arrivano nel suo atelier in rotoli piatti, il suo team li trasforma in pezzi scultorei che celebrano la flessibilità naturale, creando forme tridimensionali come rosette e ali di farfalla.

La designer Lulu Tan Gan ha similmente rimodellato i vincoli fisici dei materiali indigeni per portarli nella moda globale contemporanea. Dopo aver avviato la sua carriera negli anni ’80 con la maglieria fatta a mano, Tan Gan ha cambiato rotta a metà degli anni 2000, affascinata dall’eterea bellezza della piña, all’epoca limitata principalmente all’abbigliamento formale. Unire le due discipline ha presentato enormi sfide tecniche. “Per costruzione, il tessuto di piña è intessuto, non si allunga, è fragile e leggerissimo”, osserva Tan Gan. “Il motivo costruttivo della maglia consente elasticità e movimento, diversamente dalla caratteristica forte, molto più spessa e pesante del tessuto intessuto tipico dell’industria della tessitura nelle Filippine.”

Invece di contrastare le caratteristiche naturali del materiale, Tan Gan ha sperimentato ampiamente con il lavaggio e la finitura, riuscendo a rendere la notoriamente rigida piña più morbida e fluida. Ha eliminato le fodere tradizionali, sovrapponendo la traslucida piña alla maglieria per creare capi ‘da viaggio’ facili da piegare, impacchettare e mantenere per una clientela internazionale. Per Tan Gan, impegnarsi nell’industria della tessitura nelle Filippine significa partecipare attivamente alla catena di approvvigionamento senza imporre termini restrittivi.

“Non chiedo mai l’esclusiva. Pago il prezzo che mi viene richiesto”, afferma. Emette una chiara direttiva alla prossima generazione di creativi desiderosi di utilizzare materiali indigeni: “Scegliete i tessuti indigeni che vi parlano, ma prima comprendetene la costruzione e i limiti tecnici. Sono tessuti a mano con fatica, quindi progettate con cura: date priorità alla funzionalità, alla vestibilità corretta e alle finiture rispetto alle tendenze passeggere.”

Mentre i designer spingono i confini del tessuto finito, i leader di comunità innovano le infrastrutture pre-telaio per scalare la produzione in modo sostenibile. Alan M Tumbokon, manager operativo e co-fondatore di La Herminia Weaving and Arts Inc a Kalibo, Aklan, riflette sulla storica volatilità della catena di approvvigionamento. Alla fine degli anni ’90, l’industria della tessitura nelle Filippine ha affrontato gravi carenze di fibra di piña annodata, finché la Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA) non ha introdotto un programma per aiutare gli agricoltori a piantare la varietà di ananas rosso spagnolo. Sebbene ciò abbia stabilizzato le materie prime, Tumbokon ha dovuto modernizzare il processo produttivo per soddisfare la crescente domanda internazionale.

Ci è riuscito introducendo telai a mano larghi 60 pollici azionati da un singolo tessitore e un sistema di orditura meccanizzato in grado di lavorare 120 metri di tessuto in modo efficiente. “Per me, la meccanizzazione non significa togliere il valore ‘fatto a mano’ alla piña di Aklanon”, chiarisce Tumbokon. “La tecnologia gestisce le parti ripetitive e lunghe della preparazione, mentre il tessitore rimane al centro del processo dell’industria della tessitura nelle Filippine.”

Quando tratta con acquirenti di lusso stranieri abituati alla velocità industriale, Tumbokon rimane irremovibile sui tempi di consegna realistici. “Crediamo anche che i nostri acquirenti scelgano la piña proprio perché non è prodotta in massa”, spiega. “Quindi diciamo ai nostri acquirenti: se volete un tessuto in piña di Aklanon autentico, dovete rispettare il processo e il tempo necessario.”

Questa stabilità operativa ha guidato un cambiamento economico e culturale cruciale ad Aklan all’interno dell’industria della tessitura nelle Filippine. Storicamente considerato un mestiere a predominanza femminile, la tessitura è ora vista come una professione stabile tutto l’anno. Gli uomini, spostandosi dalla pesca dipendente dalle condizioni meteorologiche e da lavori di costruzione stagionali, costituiscono ora dal 10 al 15 per cento dei tessitori moderni presso La Herminia. Gli incentivi finanziari si sono rivelati critici anche nel trattenere i giovani.

Tumbokon cita Zairel Regusta, che ha recentemente vinto il premio Outstanding Young Weaver, come prova che il telaio offre riconoscimento creativo e reddito vitale, dimostrando ai giovani di Aklan che “non devono lasciare la loro comunità per costruire un buon futuro.” Con la tessitura manuale di piña di Aklan che ha ottenuto un’iscrizione Unesco, Tumbokon sottolinea che il titolo deve tradursi in politiche tangibili. Difende la necessità di maggiori protezioni contro gli intermediari che copiano i design e abbassano i prezzi con prodotti economici.

In altre regioni, l’industria della tessitura nelle Filippine è impegnata in una vera e propria rinascita. Jeannie Laccay, fondatrice di Aruga Handwovens, è tornata a Dupax del Sur, Nueva Vizcaya, per ricostruire la tradizione della tessitura Isinay. Con l’approvazione degli anziani della comunità di Isinay Advocates Inc, Laccay ha iniziato a insegnare il mestiere da zero, traendo ispirazione da pratiche rituali osservate nel Sarawak, in Malesia, per applicarle ai tessuti locali.

Per prevenire un’altra cancellazione culturale, Laccay promuove una riforma educativa strutturale. “Penso che incorporare la tessitura nel sistema educativo fin dalla scuola primaria aiuterà enormemente i gruppi indigeni a preservare i loro progetti artistici”, afferma, notando che le generazioni passate imparavano a cucire attraverso l’economia domestica.

La sua visione finale è l’istituzione di una Scuola di Tradizioni Viventi nella sua città natale. Per Laccay, la tessitura è un’ancora domestica profonda. “Vendere i nostri pezzi tessuti a mano non riguarda solo il business, ma riguarda il mantenere unite le famiglie, migliorare la qualità della vita e rendere più forte il nostro patrimonio dell’industria della tessitura nelle Filippine”, dice. Per i giovani filippini nella diaspora, Laccay offre un consiglio diretto: “Parlate il vostro dialetto, praticate le tradizioni o condividete storie sulla vostra eredità il più spesso possibile; essere orgogliosi di da dove venite è il primo passo per onorare le proprie radici.”

Eseguire questo livello di conservazione culturale su scala nazionale richiede un decentramento radicale del potere creativo nell’industria della tessitura nelle Filippine. Len Cabili, fondatrice e direttrice creativa di Filip + Inna, collabora con 19 diverse comunità. Gestire una catena di approvvigionamento così frammentata si basa su relazioni profonde e non transazionali. “Visitare personalmente gli artigiani è stato fondamentale per costruire relazioni”, spiega Cabili. “La qualità non è un problema, poiché gli artigiani filippini sono innatamente dotati di creatività eccezionale.”

Per integrare i giovani artigiani nell’ecosistema aziendale della moda, Cabili ha inserito donne T’boli di seconda generazione nel suo team interno a Manila. Trasferisce un’immensa agenzia creativa alle comunità, consentendo agli artigiani di selezionare i colori dei fili e guidare i concetti di ricamo. “Il cambio di potere danza continuamente”, osserva Cabili. “È ciò che rende il processo di lavoro piacevole e il nostro modo di onorare la loro creatività.”

Come membro della Cultural Intellectual Property Rights Initiative (CIPRI), il suo brand aderisce rigorosamente alla Regola delle 3C: Consenso, Credito e Compensazione. Una parte del reddito netto dell’azienda finanzia direttamente incentivi di base e iniziative di settore per l’industria della tessitura nelle Filippine. Per i creativi emergenti che tentano di costruire brand incentrati sul patrimonio culturale, la direttiva principale di Cabili è assoluta: “Create una cultura della reciprocità.”

Quando esamineremo l’industria della tessitura nelle Filippine tra un secolo, la sua eredità non poggerà solo sulla bellezza estetica dei capi. Sarà ricordata come una testimonianza della resilienza agricola degli agricoltori che hanno sfidato i super tifoni, la dedizione degli annodatori che hanno preparato le fibre e l’ingegno dei designer che ne hanno assicurato il posto nel mondo moderno. Fosterando una cultura della reciprocità e rispettando il lento, faticoso lavoro delle mani umane, questi innovatori assicurano che l’identità culturale della nazione continuerà a prosperare al telaio per le generazioni a venire.

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