Cover Ditta Sandico, l’une des nombreuses designers contribuant à la promotion et au développement de l’industrie du tissage aux Philippines. (Photo : avec l’aimable autorisation de Ditta Sandico)
Ditta Sandico, l’une des nombreuses designers contribuant à la promotion et au développement de l’industrie du tissage aux Philippines. (Photo : avec l’aimable autorisation de Ditta Sandico)
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Des designers et artisans locaux innovent au sein de l’industrie du tissage aux Philippines pour braver les menaces climatiques et bâtir un secteur pérenne, véritable héritage culturel.
L’extraction et le nouage de la fibre de piña sont des tâches physiquement éprouvantes, réalisées entièrement à la main. Bien avant qu’un seul fil n’atteigne le métier à tisser, les extracteurs ruraux extraient soigneusement les fibres fines des feuilles d’ananas “Red Spanish” à l’aide d’une coque de noix de coco, d’une assiette en céramique brisée ou d’un éclat de poterie. Ensuite, ils nouent méticuleusement les brins individuels pour créer un fil continu.
Même une imperfection microscopique lors de cette préparation manuelle peut compromettre le textile final. Derrière chaque vêtement de luxe se cachent des heures d’un travail délicat que les consommateurs tiennent trop souvent pour acquis. Aujourd’hui, l’industrie du tissage aux Philippines traverse un tournant critique, confrontée aux menaces croissantes des conditions météorologiques extrêmes, à la pression de la production de masse et au risque d’effacement culturel. Pour assurer sa survie, les designers locaux, les chefs de communauté et les maîtres tisserands repensent radicalement la manière dont cet héritage est produit, protégé et présenté au monde.
En savoir plus : La valeur de l’artisanat : comment HABI, MaArte et ArteFino soutiennent l’industrie du tissage de la piña et de l’abacá
Pour Ditta Sandico, pionnière de l’éco-mode, bâtir une marque durable implique de confronter des réalités environnementales périlleuses. Sandico a introduit le “banaca”, un textile robuste tissé à partir de fibres de bananier et d’abacá, récoltées à la main à Catanduanes. La province est régulièrement dévastée par des super-typhons et de graves inondations. L’obtention de cette matière première nécessite de voyager dans des territoires reculés et méconnus, sur “les chemins les moins fréquentés”, confie Sandico. “[Je le fais] pour tisser des liens avec des communautés que je ne rencontrerais pas en temps normal.”
Malgré les menaces climatiques, le succès international du banaca — qui inclut désormais des sculptures lumineuses biomorphiques exposées à Milan par sa fille, Mirei — a apporté une sécurité économique tangible à ces communautés agricoles isolées. “De nombreuses familles ont pu construire des maisons en béton plus durables, utilisant des matériaux capables de mieux résister aux vents violents et aux typhons qui frappent fréquemment l’île”, rapporte Sandico. Les familles peuvent désormais s’équiper d’appareils électroménagers pour améliorer leur confort quotidien, et l’on observe une augmentation notable du nombre d’enfants diplômés grâce aux revenus supplémentaires générés par l’industrie du tissage aux Philippines.
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Above Capture d’écran d’une vidéo réalisée par Lulu Tan Gan lors de sa visite au centre de tissage Baraclayan à Iloilo. (Image : avec l’aimable autorisation de Lulu Tan Gan)
Capture d’écran d’une vidéo réalisée par Lulu Tan Gan lors de sa visite au centre de tissage Baraclayan à Iloilo. (Image : avec l’aimable autorisation de Lulu Tan Gan)
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Sandico reconnaît la difficulté de modifier les préjugés des consommateurs de luxe qui favorisaient initialement les griffes européennes et américaines. “Il a fallu des années pour éduquer nos clients et leur faire apprécier les produits locaux”, explique-t-elle. “Nous devions reprogrammer leur esprit : comprendre que ‘local’ ne signifiait pas bon marché, ordinaire ou de moindre valeur. Le luxe n’est pas simplement une étiquette étrangère. C’est aussi le temps, le savoir-faire, l’histoire et le patrimoine culturel tissés dans une création faite par des mains philippines.” Lorsque les textiles arrivent dans son atelier, son équipe les transforme en pièces sculpturales qui célèbrent la flexibilité naturelle du tissu, créant des formes tridimensionnelles comme des rosettes ou des ailes de papillon.
La designer Lulu Tan Gan a, de la même manière, remodelé les contraintes physiques des matériaux indigènes pour les intégrer à la mode mondiale contemporaine. Ayant débuté sa carrière au début des années 1980 avec des tricots tissés à la main, Tan Gan s’est réorientée au milieu des années 2000, captivée par la beauté éthérée de la piña, alors largement réservée aux vêtements formels traditionnels. Fusionner les deux disciplines a présenté des défis techniques immenses. “Par nature, le tissu de piña est tissé, non extensible, fragile et léger comme une plume”, note Tan Gan. “La structure du tricot permet l’élasticité et le mouvement, contrairement aux caractéristiques de solidité et de poids du tissu tissé.”
Above Vue arrière de la chemise sur mesure en piña de Lulu Tan Gan, jouant sur les rayures des poches et des larges poignets. Des broderies florales traditionnelles ornent les empiècements avant et arrière, alliant artisanat patrimonial et tailoring contemporain. (Photo : avec l’aimable autorisation de Lulu Tan Gan)
Vue arrière de la chemise sur mesure en piña de Lulu Tan Gan, jouant sur les rayures des poches et des larges poignets. Des broderies florales traditionnelles ornent les empiècements avant et arrière, alliant artisanat patrimonial et tailoring contemporain. (Photo : avec l’aimable autorisation de Lulu Tan Gan)
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Plutôt que de lutter contre les propriétés naturelles du matériau, Tan Gan a beaucoup expérimenté le lavage et la finition, réussissant à rendre la piña, notoirement rigide, plus souple et fluide. Elle a supprimé les doublures traditionnelles, superposant la piña translucide sur ses tricots pour créer des pièces “faciles à voyager”, simples à plier et à entretenir pour une clientèle internationale. Pour Tan Gan, s’engager auprès de l’industrie du tissage aux Philippines signifie participer activement à la chaîne d’approvisionnement sans imposer de conditions restrictives.
“Je ne demande jamais d’exclusivité. Je paie le prix qu’ils demandent”, déclare-t-elle. Elle adresse une directive claire à la nouvelle génération de créateurs désireux d’utiliser des matériaux indigènes : “Choisissez les tissus indigènes qui vous parlent, mais comprenez d’abord leur construction et leurs limites techniques. Ils sont tissés à la main avec minutie, alors concevez avec soin : privilégiez la fonctionnalité, la coupe et la finition plutôt que les tendances éphémères.”
Above Extrait du film “Threaded Traditions”, présentant Alan M Tumbokon, directeur des opérations et cofondateur de La Herminia Weaving and Arts Inc à Kalibo, Aklan. (Image : avec l’aimable autorisation de HABI : The Philippine Textile Council)
Extrait du film “Threaded Traditions”, présentant Alan M Tumbokon, directeur des opérations et cofondateur de La Herminia Weaving and Arts Inc à Kalibo, Aklan. (Image : avec l’aimable autorisation de HABI : The Philippine Textile Council)
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Tandis que les designers repoussent les limites du tissu fini, les chefs de communauté innovent dans l’infrastructure pour optimiser la production durable. Alan M Tumbokon, directeur des opérations et cofondateur de La Herminia Weaving and Arts Inc à Kalibo, Aklan, réfléchit à la volatilité historique de la chaîne d’approvisionnement. À la fin des années 1990, l’industrie a fait face à de graves pénuries de fibres de piña nouées, jusqu’à ce que la Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA) introduise un programme aidant les agriculteurs à planter la variété d’ananas “Red Spanish”. Bien que cela ait stabilisé les matières premières, Tumbokon a dû moderniser le processus pour répondre à la demande internationale croissante, faisant passer l’entreprise familiale de 30 yards par mois à des milliers de yards.
Il y est parvenu en introduisant des métiers à tisser manuels de 60 pouces de large, actionnés par un seul tisserand, et un système d’ourdissage mécanisé capable de traiter 120 mètres de tissu efficacement avec une tension constante. “Pour moi, la mécanisation ne signifie pas retirer le caractère ‘fait main’ de la piña d’Aklan”, précise Tumbokon. “La technologie prend en charge les parties répétitives et chronophages de la préparation, tandis que le tisserand reste au cœur du processus.”
Face aux acheteurs de luxe étrangers habitués à la vitesse industrielle, Tumbokon reste inflexible concernant des délais de livraison réalistes. “Nous croyons aussi que nos acheteurs choisissent la piña précisément parce qu’elle n’est pas produite en série”, explique-t-il. “Nous disons donc à nos acheteurs : si vous voulez un tissu de piña d’Aklan authentique, vous devez respecter le processus et le temps nécessaire.”
Above Extrait du film “Threaded Traditions”, présentant des créations en piña provenant de l’île de Panay. (Image : avec l’aimable autorisation de HABI : The Philippine Textile Council)
Extrait du film “Threaded Traditions”, présentant des créations en piña provenant de l’île de Panay. (Image : avec l’aimable autorisation de HABI : The Philippine Textile Council)
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Cette stabilité opérationnelle a entraîné un changement économique et culturel crucial à Aklan. Autrefois considéré comme un artisanat féminin, le tissage est désormais perçu comme une profession stable et accessible à l’année. Les hommes, s’éloignant de la pêche tributaire des conditions climatiques et des emplois saisonniers physiquement exigeants dans la construction, représentent désormais 10 à 15 pour cent des tisserands modernes chez La Herminia. Les incitations financières se sont également révélées essentielles pour retenir les jeunes. Tumbokon souligne que Zairel Regusta, récemment lauréat du prix Outstanding Young Weaver, prouve que le métier à tisser offre reconnaissance créative et revenus viables, démontrant aux jeunes Aklanons qu’ils “n’ont pas besoin de quitter leur communauté pour se bâtir un bel avenir.”
Avec l’inscription du tissage manuel de la piña d’Aklan à l’Unesco, Tumbokon souligne que ce titre doit se traduire par des politiques concrètes. Il plaide pour des protections renforcées contre les intermédiaires exploitants qui achètent des pièces authentiques uniquement pour copier les designs et casser les prix avec des imitations. “Il est désormais de notre responsabilité de transformer cette reconnaissance en revenus équitables, moyens de subsistance durables et opportunités pour les générations futures”, affirme Tumbokon.
Dans d’autres régions, l’industrie du tissage aux Philippines connaît une véritable résurrection. Jeannie Laccay, fondatrice d’Aruga Handwovens, est retournée à Dupax del Sur, dans le Nueva Vizcaya, pour reconstruire la tradition du tissage Isinay, une pratique ancestrale disparue dans les années 1970. Avec le soutien des anciens de la communauté Isinay Advocates Inc, Laccay a commencé à enseigner l’art à partir de zéro. Lors d’un voyage d’échange au Sarawak (Malaisie), elle a observé des tisserands indigènes accomplissant des rituels traditionnels, comme prier sur les ingrédients naturels, se lever à l’aube pour traiter les fils et se baigner dans la rivière. Cela a inspiré sa stratégie opérationnelle ultime : rétablir pleinement l’utilisation de teintures naturelles dans les textiles Isinay, malgré les difficultés actuelles d’approvisionnement et le long processus d’extraction requis.
Above Jeannie Laccay, fondatrice d’Aruga Handwovens. (Image : avec l’aimable autorisation de Jeannie Laccay)
Jeannie Laccay, fondatrice d’Aruga Handwovens. (Image : avec l’aimable autorisation de Jeannie Laccay)
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Pour éviter un nouvel effacement culturel, Laccay plaide pour une réforme éducative structurelle. “Je pense qu’intégrer le tissage dans le système éducatif (comme nous l’avons fait avec la langue maternelle) dès l’école primaire aidera grandement les groupes indigènes à préserver leurs plans artistiques”, déclare-t-elle, notant que les générations précédentes apprenaient la couture par l’économie domestique.
Sa vision ultime est l’établissement d’une École des traditions vivantes dans sa ville natale pour enseigner la langue Isinay et accueillir des ateliers publics. Pour Laccay, le tissage est un ancrage domestique profond. “Vendre nos pièces tissées à la main n’est pas seulement une question de commerce, il s’agit plutôt de maintenir les familles unies, d’améliorer la qualité de notre vie et de renforcer notre héritage textile, car de plus en plus de parents voient la valeur du tissage dans leur vie familiale”, dit-elle.
Aux jeunes Philippins de la diaspora en quête de leurs racines, Laccay conseille : “Parlez votre dialecte, pratiquez les traditions ou partagez des histoires sur votre héritage aussi souvent que vous le pouvez : soyez simplement fiers de vos origines, car honorer ses racines commence par les vivre fièrement chaque jour.”
Above Len Cabili, fondatrice et directrice artistique de Filip + Inna, avec la célèbre maîtresse tisseuse de rêves T’Boli, Subi Nalon. (Image : avec l’aimable autorisation de Len Cabili)
Len Cabili, fondatrice et directrice artistique de Filip + Inna, avec la célèbre maîtresse tisseuse de rêves T’Boli, Subi Nalon. (Image : avec l’aimable autorisation de Len Cabili)
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Mener une telle préservation culturelle à l’échelle nationale nécessite une décentralisation radicale du pouvoir créatif. Len Cabili, fondatrice et directrice artistique de Filip + Inna, collabore avec 19 communautés distinctes, des Tinguian du nord de Luzon aux Sama de Sulu. Le fonctionnement d’une chaîne d’approvisionnement aussi fragmentée repose sur des relations profondes et non transactionnelles. “Visiter personnellement les artisans était essentiel pour construire une relation durable plutôt qu’un simple échange commercial”, explique Cabili. “La qualité n’est pas un problème, car les artisans philippins sont naturellement dotés d’une créativité exceptionnelle.”
Pour intégrer les jeunes artisans au côté corporatif de l’écosystème de la mode, Cabili a intégré des femmes T’boli de deuxième génération du lac Sebu dans son équipe interne à Manille, leur offrant une compréhension globale de l’opération. De manière unique, elle transfère une immense agence créative aux communautés, permettant aux artisans de sélectionner les couleurs de fil et de guider les concepts de broderie sur les vêtements. “Le déplacement du pouvoir est constant ; il n’est ni à l’un, ni à l’autre”, observe Cabili. “C’est ce qui rend le processus de travail agréable et notre façon d’honorer leur créativité.”
En tant que membre de la Cultural Intellectual Property Rights Initiative (CIPRI), sa marque adhère strictement à la règle des 3C : Consentement, Crédit et Compensation. Une partie du revenu net de l’entreprise finance directement des incitations locales, des programmes de bourses et des initiatives industrielles. Pour les créatifs émergents tentant de bâtir des marques centrées sur l’héritage culturel, la directive principale de Cabili est absolue : “Créez une culture de réciprocité.”
En examinant l’industrie du tissage aux Philippines dans un siècle, son héritage ne reposera pas simplement sur la beauté esthétique des vêtements. On se souviendra de lui comme d’un témoignage de la résilience agricole des agriculteurs ayant bravé les super-typhons, du dévouement des tisseuses ayant préparé les fibres et de l’ingéniosité des designers ayant assuré sa place dans le monde moderne. En favorisant une culture de réciprocité et en respectant le travail lent et ardu des mains humaines, ces innovateurs garantissent que l’identité culturelle de la nation continuera de prospérer sur le métier à tisser pour les générations à venir.
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À propos
Avant d'occuper le poste de rédacteur en chef de la section Art et Culture, Franz a toujours eu un penchant pour les arts visuels et du spectacle vivant. Il est passionné par l'exploration et l'écriture sur la scène culturelle locale et la redécouverte du riche passé et du patrimoine du pays. Outre son travail pour ce magazine de luxe, Franz est un lecteur assidu, un voyageur passionné, un amateur de musées, un choriste et un dramaturge amateur.
Travail
Franz est diplômé en journalisme de l'Université de Santo Tomas. Il écrit sur les artistes visuels et de la scène locaux et leur art ; il déguste des vins, des liqueurs et des spiritueux et parle de la créativité des vignerons et des maîtres assembleurs ; il cherche à approfondir ses connaissances en commerce et en investissements ; il respecte la tradition et le savoir-faire qui sous-tendent la fabrication des montres et des bijoux ; et il apprécie le génie de l'architecture et du design créatif.
En tant que responsable du groupe d'auteurs de Tatler Philippines , il les aide à mettre en lumière des histoires percutantes et socialement pertinentes.
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