Romancing the Thread: Wie philippinische Designer die “Philippine weaving industry” innovativ bewahren

Sandico erkennt die Schwierigkeit an, die psychologische Barriere bei Luxuskonsumenten zu durchbrechen, die ursprünglich europäische und amerikanische Designermarken bevorzugten. “Es hat viele Jahre gedauert, unsere Kunden aufzuklären und ihnen zu helfen, lokal hergestellte Produkte wertzuschätzen”, erklärt sie. “Wir mussten ihre Denkweise ändern — zu verstehen, dass ‘lokal’ nicht billig, gewöhnlich oder von geringerem Wert bedeutet. Luxus ist nicht nur ein ausländisches Label. Er kann auch die Zeit, das Geschick, die Geschichte und das kulturelle Erbe sein, die in ein von philippinischen Händen gefertigtes Stück eingewebt sind.” Wenn die Textilien in Rollen in ihrem Atelier ankommen, verwandelt ihr Team diese in skulpturale Stücke, die die natürliche Flexibilität des Stoffes feiern und dreidimensionale Formen wie Rosetten und Schmetterlingsflügel bilden.

Die Designerin Lulu Tan Gan formte die physikalischen Grenzen indigener Materialien ähnlich um, um sie in die zeitgenössische globale Mode zu integrieren. Nach ihrer Karriere in den frühen 1980er Jahren mit handgewebten Strickwaren verlagerte Tan Gan ihren Fokus Mitte der 2000er Jahre, nachdem sie von der ätherischen Schönheit von Piña fasziniert war, die damals weitgehend auf traditionelle formelle Kleidung beschränkt war. Die Zusammenführung beider Disziplinen brachte immense technische Herausforderungen mit sich. “Konstruktionsbedingt ist der Piña-Stoff gewebt, nicht dehnbar, zerbrechlich und federleicht”, bemerkt Tan Gan. “Die Strickkonstruktion erlaubt Dehnung und Bewegung, im Gegensatz zu der starken, viel dickeren und schwereren Beschaffenheit gewebter Stoffe.”

Anstatt gegen die natürlichen Eigenschaften des Materials anzukämpfen, experimentierte Tan Gan intensiv mit Wasch- und Veredelungsprozessen, wodurch der berüchtigt steife Piña-Stoff weicher und fließender wurde. Sie verzichtete auf herkömmliche Futterstoffe und legte das durchscheinende Piña über ihre Strickwaren, um ‘reisefreundliche’ Stücke zu kreieren, die sich leicht falten, verpacken und pflegen lassen — perfekt für ihre jetset-erfahrene Klientel. Für Tan Gan bedeutet das Engagement in der “Philippine weaving industry”, aktiv an der Lieferkette teilzunehmen, ohne restriktive Bedingungen zu stellen.

“Ich verlange niemals Exklusivität. Ich zahle den Preis, den sie fordern”, erklärt sie. Sie gibt der nächsten Generation von Kreativen, die indigene Materialien verwenden möchten, eine klare Richtlinie mit auf den Weg: “Wählen Sie die indigenen Stoffe aus, die Sie ansprechen, aber verstehen Sie zuerst deren Beschaffenheit und technische Grenzen. Sie sind mühsam handgewebt, also entwerfen Sie mit Sorgfalt — priorisieren Sie Funktionalität, gute Passform und Verarbeitung über flüchtige Trends.”

Während Designer die Grenzen des fertigen Stoffs erweitern, innovieren Gemeindeführer die Infrastruktur vor dem Webprozess, um die Produktion nachhaltig zu skalieren. Alan M Tumbokon, Betriebsleiter und Mitbegründer von La Herminia Weaving and Arts Inc in Kalibo, Aklan, reflektiert über die historische Volatilität der Lieferkette. Ende der 1990er Jahre war die Branche mit einer schweren Knappheit an geknoteten Piña-Fasern konfrontiert, bis die Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA) ein Programm einführte, das Landwirte beim Anbau der Sorte Red Spanish Pineapple unterstützte. Obwohl dies die Rohstoffe stabilisierte, musste Tumbokon den Produktionsprozess modernisieren, um der wachsenden internationalen Nachfrage gerecht zu werden und die Kapazität seines Familienunternehmens von 30 Yards pro Monat auf Tausende zu steigern.

Er erreichte dies durch die Einführung 60 Zoll breiter Handwebstühle, die von einem einzelnen Weber bedient werden, sowie ein mechanisiertes Zettelgatter-System, das 120 Meter Stoff effizient mit gleichmäßiger Spannung verarbeiten kann. “Für mich geht es bei der Mechanisierung nicht darum, das ‘Handgefertigte’ aus dem Aklanon-Piña zu entfernen”, stellt Tumbokon klar. “Die Technologie übernimmt die repetitiven und zeitaufwändigen Teile der Vorbereitung, während der Weber das Herzstück des Prozesses bleibt.”

Im Umgang mit ausländischen Luxuskäufern, die an industrielle Geschwindigkeiten gewöhnt sind, bleibt Tumbokon in Bezug auf realistische Lieferzeiten kompromisslos. “Wir glauben auch, dass unsere Käufer Piña gerade deshalb wählen, weil es nicht massenproduziert ist”, erklärt er. “Deshalb sagen wir unseren Käufern: Wenn Sie einen wirklich authentischen Aklanon-Piña-Stoff wollen, müssen Sie den Prozess und die Zeit respektieren, die dafür benötigt wird.”

Diese betriebliche Stabilität hat einen entscheidenden wirtschaftlichen und kulturellen Wandel in Aklan bewirkt. Historisch als frauendominiertes Handwerk betrachtet, wird das Weben nun als ganzjährige, stabile Profession angesehen. Männer, die sich von wetterabhängigem Fischfang und körperlich fordernden, saisonalen Bauarbeiten abgewandt haben, machen heute 10 bis 15 Prozent der modernen Weber bei La Herminia aus. Finanzielle Anreize haben sich ebenfalls als entscheidend für die Bindung junger Menschen erwiesen. Tumbokon verweist auf Zairel Regusta, der kürzlich den ‘Outstanding Young Weaver’-Preis gewann, als Beweis dafür, dass der Webstuhl sowohl kreative Anerkennung als auch ein lebensfähiges Einkommen bietet.

Da das Handweben von Aklan-Piña durch die UNESCO eingeschrieben wurde, betont Tumbokon, dass dieser Titel in eine greifbare Politik übersetzt werden muss. Er setzt sich für einen stärkeren Schutz gegen ausbeuterische Zwischenhändler ein, die authentische Stücke kaufen, nur um die Designs zu kopieren und die Preise mit billigeren Produkten zu unterbieten. “Nun liegt es in unserer Verantwortung, diese Anerkennung in faire Einkommen, nachhaltige Lebensgrundlagen, stärkere Unternehmen und Chancen für die nächste Generation umzuwandeln”, bekräftigt Tumbokon.

In anderen Regionen ist die “Philippine weaving industry” in eine regelrechte Wiederauferstehung involviert. Jeannie Laccay, Gründerin von Aruga Handwovens, kehrte nach Dupax del Sur, Nueva Vizcaya, zurück, um die Isinay-Webtradition wiederaufzubauen — eine angestammte Praxis, die in den 1970er Jahren verschwand. Mit der Unterstützung von Gemeindevertretern der Isinay Advocates Inc begann Laccay, das Handwerk von Grund auf zu unterrichten. Während einer Reise nach Sarawak, Malaysia, beobachtete sie indigene Weber bei traditionellen Ritualen, wie dem Beten über natürlichen Zutaten oder dem Färben der Garne im Morgengrauen. Dies inspirierte ihre operative Strategie: die Verwendung natürlicher Farbstoffe für Isinay-Textilien trotz der aktuellen Lieferengpässe vollständig wieder einzuführen.

Um ein weiteres kulturelles Aussterben zu verhindern, plädiert Laccay für eine strukturelle Bildungsreform. “Ich glaube, dass die Integration des Webens in das Bildungssystem, ähnlich wie wir es mit der Muttersprache praktiziert haben, bereits ab der Grundschule den indigenen Gruppen sehr helfen würde, ihre künstlerischen Grundlagen zu bewahren”, sagt sie.

Ihre Vision ist die Errichtung einer Schule der lebendigen Traditionen in ihrer Heimatstadt, um die Isinay-Sprache zu lehren und öffentliche Workshops zu veranstalten. Für Laccay ist das Weben ein tief verwurzelter häuslicher Anker. “Der Verkauf unserer handgewebten Stücke ist nicht nur reines Geschäft, sondern es geht darum, die Familien zusammenzuhalten, unsere Lebensqualität zu verbessern und unser Weberbe zu stärken”, sagt sie.

Jungen Filipinos in der Diaspora, die ihre Wurzeln suchen, gibt Laccay folgenden Rat: “Sprechen Sie Ihren Dialekt, praktizieren Sie die Traditionen oder teilen Sie Geschichten über Ihr Erbe, so oft Sie können — seien Sie einfach stolz auf Ihre Herkunft, denn die Ehrung Ihrer Wurzeln beginnt damit, sie jeden Tag voller Stolz zu leben.”

Die Umsetzung dieser kulturellen Bewahrung auf nationaler Ebene erfordert eine radikale Dezentralisierung der kreativen Macht. Len Cabili, Gründerin und Kreativdirektorin von Filip + Inna, arbeitet mit 19 verschiedenen Gemeinschaften zusammen, von den Tinguian in Nord-Luzon bis zu den Sama in Sulu. Der Betrieb einer so fragmentierten Lieferkette beruht auf tiefen, nicht-transaktionalen Beziehungen. “Der persönliche Besuch bei den Kunsthandwerkern war integraler Bestandteil des Beziehungsaufbaus, statt nur eine geschäftliche Transaktion zu vollziehen”, erklärt Cabili.

Um junge Handwerker in die unternehmerische Seite des Modeökosystems zu integrieren, holte Cabili T’boli-Frauen der zweiten Generation aus Lake Sebu in ihr internes Team nach Manila, um ihnen ein Verständnis für den gesamten Betrieb zu vermitteln. Einzigartig dabei ist, dass sie den Gemeinschaften immense kreative Mitsprache zurückgibt und den Handwerkern erlaubt, Garnfarben auszuwählen und die Stickkonzepte für die Kleidungsstücke anzuleiten. “Die Machtverschiebung ist ein kontinuierlicher Tanz”, beobachtet Cabili. “Genau das macht den Arbeitsprozess so angenehm und ist unsere Art, ihre Kreativität zu würdigen.”

Als Mitglied der Cultural Intellectual Property Rights Initiative (CIPRI) hält sich ihre Marke strikt an die 3Cs-Regel: Consent (Zustimmung), Credit (Anerkennung) und Compensation (Vergütung). Ein Teil des Nettoeinkommens des Unternehmens finanziert direkt Basis-Initiativen, Stipendienprogramme und Projekte in der “Philippine weaving industry”. Für aufstrebende Kreative, die Marken rund um das kulturelle Erbe aufbauen möchten, ist Cabilis primäre Anweisung absolut: “Schaffen Sie eine Kultur der Gegenseitigkeit.”

Wenn man die “Philippine weaving industry” in einem Jahrhundert betrachtet, wird ihr Vermächtnis nicht allein auf der ästhetischen Schönheit der Kleidungsstücke beruhen. Sie wird als Zeugnis der landwirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit der Bauern erinnert werden, die Super-Taifunen trotzten, sowie als Zeugnis der Hingabe der Weber und des Einfallsreichtums der Designer, die ihren Platz in der modernen Welt sicherten. Durch die Förderung einer Kultur der Gegenseitigkeit und die Achtung vor der langsamen, mühsamen Arbeit menschlicher Hände stellen diese Innovatoren sicher, dass die kulturelle Identität der Nation auch in kommenden Generationen am Webstuhl weiterlebt.

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