Romancing the thread: Pereka fesyen Filipina memartabatkan inovasi berdaya tahan dalam “Philippine weaving industry”

Sandico mengakui kesukaran mengubah halangan psikologi pengguna barangan mewah yang pada mulanya lebih memihak kepada label pereka Eropah dan Amerika. “Ia mengambil masa bertahun-tahun untuk mendidik pelanggan kami dan membantu mereka menghargai produk buatan tempatan,” jelasnya. “Kami perlu mengubah cara berfikir mereka—untuk memahami bahawa ‘tempatan’ tidak bermakna murah, biasa atau kurang bernilai. Kemewahan bukan sekadar label asing. Ia juga boleh merangkumi masa, kemahiran, cerita dan warisan budaya yang ditenun ke dalam sesuatu yang dihasilkan oleh tangan orang Filipina.” Apabila tekstil tiba di studionya dalam gulungan rata, pasukannya mengubahnya menjadi kepingan arca yang meraikan fleksibiliti semula jadi fabrik, menghasilkan bentuk tiga dimensi seperti roset dan sayap rama-rama.

Pereka Lulu Tan Gan juga membentuk semula kekangan fizikal bahan asli untuk membawa mereka ke dalam fesyen global kontemporari. Setelah memulakan kerjayanya pada awal 1980-an dengan pakaian rajut tenunan tangan, Tan Gan beralih pada pertengahan 2000-an selepas terpikat dengan keindahan etereal piña, yang ketika itu kebanyakannya terhad kepada pakaian formal tradisional. Menggabungkan kedua-dua disiplin tersebut memberikan cabaran teknikal yang besar. “Secara pembinaan, fabrik piña ditenun, tidak memeri, rapuh dan ringan seperti bulu,” catat Tan Gan. “Corak pembinaan fabrik rajut membolehkan regangan dan pergerakan, berbeza dengan ciri fabrik tenun yang kuat, jauh lebih tebal dan berat.” Inovasi ini penting untuk masa depan “Philippine weaving industry”.

Daripada menentang ciri semula jadi bahan, Tan Gan banyak bereksperimen dengan pencucian dan kemasan, berjaya menjadikan piña yang terkenal keras itu lebih lembut dan lebih cair. Beliau membuang lapisan tradisional, melapisi piña yang lut sinar di atas pakaian rajutnya untuk mencipta kepingan “mesra pengembaraan” yang mudah dilipat, dibungkus dan diselenggara bagi pelanggan yang gemar melancong. Bagi Tan Gan, melibatkan diri dengan “Philippine weaving industry” bermakna menyertai rantaian bekalan secara aktif tanpa menuntut syarat yang menyekat.

“Saya tidak pernah meminta eksklusiviti. Saya membayar harga yang mereka minta,” katanya. Beliau mengeluarkan arahan jelas kepada generasi kreatif seterusnya yang ingin menggunakan bahan asli: “Pilih fabrik asli yang dekat dengan jiwa anda, tetapi fahami dahulu pembinaan dan had teknikalnya. Ia ditenun dengan tangan secara teliti, jadi reka dengan berhati-hati—utamakan kefungsian, kesesuaian yang betul dan kemasan berbanding trend yang sementara.”

Walaupun pereka menolak sempadan fabrik siap, pemimpin komuniti sedang memperbaharui infrastruktur pra-tenun untuk meningkatkan pengeluaran secara mampan. Alan M Tumbokon, pengurus operasi dan pengasas bersama La Herminia Weaving and Arts Inc di Kalibo, Aklan, merenung tentang ketidaktentuan sejarah rantaian bekalan “Philippine weaving industry”. Pada akhir 1990-an, industri itu menghadapi kekurangan teruk gentian piña terikat sehingga Lembaga Pembangunan Industri Gentian Filipina (PhilFIDA) memperkenalkan program yang membantu petani menanam varieti nanas Red Spanish.

Walaupun ini menstabilkan bahan mentah, Tumbokon masih perlu memodenkan proses pengeluaran untuk memenuhi permintaan antarabangsa yang semakin meningkat, membawa perusahaan keluarganya daripada menghasilkan 30 ela sebulan kepada beribu-ribu ela. Beliau mencapai ini dengan memperkenalkan alat tenun tangan selebar 60 inci yang dikendalikan oleh seorang penenun dan sistem meledingkan berjentera yang mampu memproses 120 meter fabrik dengan cekap dan ketegangan yang konsisten.

“Bagi saya, mekanisasi bukan tentang membuang nilai ‘buatan tangan’ daripada piña Aklanon,” jelas Tumbokon. “Teknologi mengendalikan bahagian penyediaan yang berulang dan memakan masa, manakala penenun kekal menjadi nadi proses tersebut.” Apabila berurusan dengan pembeli mewah asing yang terbiasa dengan kelajuan perindustrian, Tumbokon tetap tidak berkompromi mengenai masa peneraju yang realistik dalam “Philippine weaving industry”. “Kami juga percaya bahawa pembeli kami memilih piña kerana ia tidak dihasilkan secara massa,” jelasnya.

Kestabilan operasi ini telah memacu perubahan ekonomi dan budaya yang penting di Aklan dalam “Philippine weaving industry”. Secara sejarah dianggap sebagai kraf yang didominasi wanita, tenunan kini dilihat sebagai profesion yang stabil sepanjang tahun. Lelaki yang beralih daripada pekerjaan perikanan yang bergantung kepada cuaca dan pekerjaan pembinaan bermusim yang menuntut fizikal kini membentuk 10 hingga 15 peratus daripada penenun moden di La Herminia. Insentif kewangan juga terbukti penting dalam mengekalkan golongan muda.

Dengan tenunan tangan piña Aklan mendapat pengiktirafan Unesco, Tumbokon menegaskan bahawa gelaran itu mesti diterjemahkan kepada dasar yang nyata. Beliau menyokong perlindungan yang lebih kuat terhadap orang tengah yang mengeksploitasi, yang membeli kepingan asli hanya untuk menyalin reka bentuk dan menurunkan harga dengan produk yang lebih murah. “Kini menjadi tanggungjawab kami untuk menukar pengiktirafan itu kepada pendapatan yang saksama, mata pencarian yang mampan dan peluang untuk generasi seterusnya,” tegas Tumbokon.

Di wilayah lain, “Philippine weaving industry” sedang mengalami kebangkitan semula. Jeannie Laccay, pengasas Aruga Handwovens, kembali ke Dupax del Sur, Nueva Vizcaya, untuk membina semula tradisi tenunan Isinay, amalan nenek moyang yang hilang pada tahun 1970-an. Dengan sokongan pemimpin komuniti daripada Isinay Advocates Inc, Laccay mula mengajar kraf itu dari awal. Semasa lawatan pertukaran ke Sarawak, Malaysia, beliau memerhatikan penenun asli mengamalkan ritual tradisional, seperti berdoa ke atas bahan semula jadi dan mandi di sungai. Ini memberi inspirasi kepada strategi operasinya: untuk mengembalikan sepenuhnya penggunaan pewarna semula jadi dalam tekstil Isinay, walaupun terdapat kekangan bekalan semasa.

Untuk mengelakkan penghapusan budaya dalam “Philippine weaving industry”, Laccay menyokong pembaharuan pendidikan struktur. “Saya rasa menggabungkan tenunan dalam sistem pendidikan (seperti yang kita lakukan dengan Bahasa Ibunda) seawal sekolah rendah akan sangat membantu kumpulan pribumi memelihara cetak biru seni mereka,” katanya.

Wawasan utamanya ialah penubuhan Sekolah Tradisi Hidup di kampung halamannya untuk mengajar bahasa Isinay dan menganjurkan bengkel awam. Bagi Laccay, tenunan adalah sauh domestik yang mendalam. “Menjual kepingan tenunan tangan kami bukan hanya mengenai perniagaan, sebaliknya ia mengenai mengekalkan keutuhan keluarga, meningkatkan kualiti hidup kita dan memastikan warisan tenunan kita lebih kuat kerana semakin ramai ibu bapa melihat nilai tenunan dalam kehidupan keluarga mereka,” katanya.

Bagi golongan muda Filipina dalam diaspora yang mencari akar umbi mereka, Laccay menawarkan nasihat langsung: “Cakaplah dialek anda, amalkan tradisi atau kongsi cerita tentang warisan anda sekerap mungkin—hanya dengan berbangga dengan asal usul anda kerana menghormati akar umbi bermula dengan menghidupinya dengan bangga setiap hari.”

Melaksanakan tahap pemeliharaan budaya ini pada skala nasional dalam “Philippine weaving industry” memerlukan penyahpusatan kuasa kreatif yang radikal. Len Cabili, pengasas dan pengarah kreatif Filip + Inna, bekerjasama dengan 19 komuniti berbeza, daripada Tinguian di Luzon Utara hingga Sama di Sulu. Mengendalikan rantaian bekalan yang berpecah-belah sedemikian bergantung kepada hubungan yang mendalam dan bukan bersifat transaksi.

Untuk menyepadukan artisan muda ke dalam sisi korporat ekosistem fesyen, Cabili membawa wanita T’boli generasi kedua dari Lake Sebu ke dalam pasukan dalamannya di Manila, memberikan mereka pemahaman tentang keseluruhan operasi. Secara unik, beliau memindahkan agensi kreatif yang besar kembali kepada komuniti, membenarkan artisan memilih warna benang dan membimbing konsep sulaman pada pakaian. “Anjakan kuasa menari secara berterusan—ia bukan satu atau yang lain,” Cabili memerhati. “Itulah yang menjadikan proses kerja menyeronokkan dan cara kami menghormati kreativiti mereka.”

Sebagai ahli Inisiatif Hak Harta Intelek Budaya (CIPRI), jenama beliau mematuhi peraturan 3C: Persetujuan (Consent), Kredit (Credit) dan Pampasan (Compensation). Sebahagian daripada pendapatan bersih syarikat membiayai insentif akar umbi, program biasiswa dan inisiatif industri. Bagi golongan kreatif yang muncul yang cuba membina jenama yang berpusatkan warisan budaya, arahan utama Cabili adalah mutlak: “Wujudkan budaya saling memberi.”

Apabila meneliti “Philippine weaving industry” seabad dari sekarang, legasinya tidak hanya terletak pada keindahan estetik pakaian tersebut. Ia akan diingati sebagai bukti daya tahan pertanian para petani yang mengharungi taufan super, dedikasi penenun yang menyediakan gentian dan kepintaran pereka yang mengukuhkan tempatnya dalam dunia moden. Dengan memupuk budaya saling memberi dan menghormati kerja keras tangan manusia yang perlahan dan sukar, para inovator ini memastikan identiti budaya negara akan terus berkembang maju di alat tenun untuk generasi akan datang.

BACA SEKARANG

Kraf adalah budaya: Lulu Tan-Gan mengenai memelihara tradisi dalam reka bentuk kontemporari

Membayar kembali: bagaimana Len Cabili memperjuangkan artisan Filipina dan mata pencarian regeneratif dengan smart infinity

Likhang HABI Market Fair 2026 membawakan tekstil Filipina ke One Ayala Oktober ini