हॉन्ग कॉन्ग के बिस्ट्रो परिदृश्य में पाँच वर्षों बाद, Pierre Koffmann की शिष्या Tiffany Lo, Jean May के समापन के बाद बढ़ती लागत, नई पीढ़ी की कार्य-संस्कृति और आगे की राह पर खुलकर बोलती हैं
Wan Chai की Gresson Street पर, स्थानीय फूलों की दुकानों और वेट मार्केट विक्रेताओं के बीच स्थित, Jean May<\/a> स्वतंत्र, शेफ-नेतृत्वित डाइनिंग का विरल दुर्ग था. अपनी नानी के नाम पर रखा गया यह बिस्ट्रो, शेफ Tiffany Lo की क्लासिक फ्रेंच कुकिंग को समर्पित अत्यंत निजी श्रद्धांजलि था, जो लंदन में वर्षों की कठोर साधना के बाद साकार हुआ.<\/p>
Lo ने 27 वर्ष की आयु में कानून के स्थिर करियर को रसोई की तपिश के लिए चुना. उनकी पाक-नींव लंदन की प्रतिष्ठित रसोइयों के अनुशासन पर टिकी है — Le Gavroche में Michel Roux Jr तथा The Square में Phil Howard जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का अनुभव शामिल है. हालांकि, महान Pierre Koffmann के साथ बिताया समय निर्णायक साबित हुआ; फ्रांसीसी व्यंजन के “The Bear” कहलाने वाले इस दिग्गज के सच्चे शिष्यों में वह हांगकांग की गिने-चुने शेफ में से हैं.<\/p>
2020 के चुनौतीपूर्ण ग्रीष्म में खुलने के बाद से Jean May ने अपनी तकनीकी निपुणता और आत्मा को सुकून देने वाले व्यंजनों से समर्पित प्रशंसक बनाए — विशेषकर Gresson Street की जड़ी-बूटियों के संग रेज़र क्लैम्स और उनका सिग्नेचर पिस्ता सूफ़ले, जिसकी विधि स्वयं Koffmann ने उन्हें भेंट की थी. लेकिन मार्च 2026 में, दरवाज़े चुपचाप बंद हो गए. विदाई के भावनात्मक प्रभाव और उस कठोर आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए, जो आज हॉन्ग कॉन्ग की डाइनिंग दुनिया को बदल रहा है, मैंने Lo से विस्तार से बात की.<\/p>
अगर आपसे छूट गया हो: Wan Chai में नया स्वतंत्र फ्रेंच बिस्ट्रो Jean May से मिलिए<\/a><\/strong><\/em><\/p>

Above Tiffany Lo, वकील से बनीं शेफ, जिन्होंने लंदन की उच्च-दबाव रसोई का अनुशासन Wan Chai की गलियों तक पहुँचाया
Jean May की अंतिम सेवा को एक महीना बीत चुका है. इस अध्याय के समापन को आप कैसे आत्मसात कर रही हैं? बंद होने का कारण प्रायः किराए को माना जाता है, पर आपके सामने और कौन-से दबाव थे?
<\/strong>मैं बंद करने से पहले कई लोगों से कहती रही कि वह मेरा पहला घर है; दूसरा घर तो बस नहाने और सोने के लिए था. सच में, वही मेरा घर था. अंतिम सेवा को एक महीना हुआ है, और समापन की प्रक्रियाएँ अब भी चल रही हैं. मैंने बहुत-सी चीज़ें घर ले आई हूँ, अब भी डिब्बे खोल रही हूँ और काग़ज़ी कार्य एवं ऑडिट पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ. सच कहूँ तो, भावनात्मक पक्ष और लोगों से जुड़ी बातें अभी तक पूरी तरह संभाल नहीं पाई हूँ. उस गली के पास जाने का मन होता है तो घबराहट होती है. कभी-कभी देखना चाहती हूँ कि अब वहाँ क्या है, लेकिन साथ ही यह देखने का भय भी रहता है कि वह सब अब नहीं रहा.<\/p>
<\/strong>हमारे लिए कई कारकों का सम्मिश्रण था. व्यापक परिदृश्य — कमज़ोर अर्थव्यवस्था और बदलती जनसांख्यिकी — के कारण हमने कई पुराने नियमित अतिथियों को खो दिया, और वे वापस भी नहीं आए, इसलिए बिक्री बेहद कठिन रही. खाद्य और पेय लागतें बहुत बढ़ गईं. कुछ वस्तुएँ तो सचमुच 60 या 70 प्रतिशत तक महँगी हो गईं. यहाँ तक कि आलू भी. सब लोग चिप्स का दाम वही रखते हैं, पर वास्तव में आलू 20 प्रतिशत बढ़ गए हैं, और आप लोगों से HK$100 वसूल भी नहीं सकते.<\/p>

Above Jean May में सौंदर्य क्लासिक, आत्मीय और तकनीकी रूप से सटीक व्यंजनों में था
एक स्वतंत्र रेस्तराँ चलाने की वे कौन-सी चुनौतियाँ हैं जो लोगों की नज़र से ओझल रहती हैं?<\/strong> क्लासिकल अनुशासन से संचालित रसोई के लिए श्रम-गुणवत्ता में यह बदलाव बड़ा अवरोध है. क्या नई पीढ़ी में वही जज़्बा खोजना कठिन रहा?<\/strong>
एक बड़ा मुद्दा — शायद लोग जिस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं — श्रम है. बड़े समूहों और होटलों ने वेतन बहुत ऊपर धकेल दिए हैं. यह वास्तविकता है. कुशल लोगों और स्टाफ की कमी है, इसलिए वेतन इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए मेल खाना असंभव हो जाता है. साथ ही, श्रम की गुणवत्ता भी, साफ कहूँ तो, बढ़ नहीं रही, बल्कि घट रही है. यह सब मिलकर कारोबार को पीछे की ओर खींचता है.<\/p>
जो भी शेफ आते हैं, वेतन माँगते हैं — अच्छा पारिश्रमिक और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस. वे वे सब कुछ चाहते हैं जो परंपरागत रूप से F&B में नहीं होता. मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री एक ख़तरनाक मोड़ पर जा रही है. टीम के बिना आप दूर नहीं जा सकते, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती और सीख यह है कि टीम के साथ कैसे काम किया जाए, ख़ासकर जब कार्य-संस्कृति और अपेक्षाएँ इतनी बदल गई हैं. यह पूरी तरह अलग पीढ़ी है.<\/p>

Above “मैं अपने दूसरे घर का उपयोग केवल नहाने और सोने के लिए करती थी”, Lo कहती हैं — वह रसोई जो पाँच वर्षों तक उनका वास्तविक निवास बनी रही
आपने बताया कि अंतिम सेवा के दिन दस पूर्व स्टाफ सदस्य मदद के लिए लौट आए. वह अनुभव कैसा रहा?<\/strong>
पिछले कुछ वर्षों में स्टाफ की स्थिति से मैं निराश थी, लेकिन आख़िरी दिन जब मैंने रेस्तराँ बंद किया, तो दस पूर्व स्टाफ और शेफ मेरे साथ अंतिम सेवा करने आ गए. वह एक पूर्ण-चक्र क्षण था. उन्होंने यह महसूस करा दिया कि यह सब सार्थक था. वह पल बेहद मार्मिक था और लगा कि मैंने कुछ सही किया.<\/p>

Above परिवार से उपजा सम्बल: Jean May की वह तस्वीर जो 2020 के उद्घाटन से 2026 की अंतिम प्लेट तक हर सेवा की साक्षी रही
क्या 2020 के मुकाबले आज सफलता की आपकी परिभाषा बदल गई है?<\/strong> आपके लिए अगला अध्याय कैसा दिखता है?<\/strong>
मेरे लिए यदि मैं हर दिन वही भोजन पका सकूँ जिसे मैं प्रेम करती हूँ, और कुछ लोग उसका आनंद लें एवं मेरी कारीगरी की कद्र करें — केवल अतिथि ही नहीं, आपकी टीम भी — तो यह सफलता की एक सशक्त परिभाषा है. जब तैयार हो जाऊँगी, तो निश्चित रूप से कुछ नया खोलने की योजना है, पर जल्दबाज़ी नहीं करूँगी. <\/p>
जब तैयार हो जाऊँगी, तो अवश्य कुछ नया शुरू करूँगी, मगर जल्दबाज़ी नहीं. फिलहाल, मुझे नहीं लगता कि वह आकार में Jean May से बड़ा होगा, या उतना ही बड़ा भी. स्टाफ़ वाला पक्ष मुझे थोड़ा भयभीत करता है, पर आगे देखेंगे.<\/p>
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