威石東酒莊執行長楊仁亞（Vivian Yang）在位於后里的契作葡萄園，結實纍纍、流瀉美麗斑光的葡萄棚架下，分享她在投入葡萄酒業以後的心路歷程。
長久以來，所有的葡萄酒教科書都告訴我們，北半球適宜栽培釀酒葡萄的地區，均分布於北緯30度到50度之間。近年來隨著全球暖化現象的越演越烈，這條「黃金生長帶」甚至還出現了北移的態勢。許多原先氣候過於寒冷，日照不夠充足，以致果實難以成熟，被認為不適合出產葡萄酒的地方，開始有了轉圜的契機。而這些新興產區當中最成功也為人所熟知的例子之一，便是能見度越來越高的英國氣泡酒。
客觀來說，全球各地都可以生產氣泡酒。然而，一般卻大致同意最優質的酒款，也就是採用傳統法（亦即香檳所採用的瓶中二次發酵法）所釀成的，都是產自於冷涼地帶；因為這種釀造方式需要大量的酸度，而且由於必須經過兩次發酵（以產生氣泡）的緣故，果實熟度不宜過高，以免讓最終成酒的酒體變得笨拙、厚重而非輕盈、優雅。
台灣葡萄酒作家林裕森，一直以來都被譽為「華人世界最好的葡萄酒作者」。去年底他發表了《絕境中的美麗花朵》一文，提到位於亞熱帶的台灣（北緯23.5度），在先天不良、後天失調的環境裡，能產出像威石東的「黑中灰」（即法文 Gris de Noirs）這樣活潑、細緻的粉紅氣泡酒，是多麼的難得可貴。文章一刊出，便在國內掀起了一股熱潮，有不少酒界的朋友想要包車到台中去實地參觀，可大多都受到酒莊婉拒。「我覺得我還沒有準備好，」Vivian 解釋道：「酒還在嘗試和調整的階段，釀酒廠也都還沒有做到可以參觀的地步。另外還有一個原因是我不想變成一個話題，這很重要。我知道現在很多人會討論我們的酒，但如果只是變成一時的話題，那便無法長久。」
我覺得語言是最粗糙的。然而你在葡萄園裡去年做了什麼努力，葡萄藤會默默地經過果實、發酵到最後的葡萄酒讓你知道。
小學五年級就赴美的她常說自己中、英文都不好，因而對用字遣詞也會特別的斟酌和堅持。跟她在位於后里碩果僅存的金香葡萄園中深聊兩個鐘頭下來，也不得不承認很多時候文字和語言的確有其侷限和狹隘之處。比如技術資料上的葡萄來源，用一般常見的「契作」兩字簡單帶過，遠遠無法反映出國內釀酒葡萄栽培業的現況。「台灣當初原本有5000多公頃的葡萄園，現在后里跟二林加起來還不到50公頃，一個農夫可能只有兩、三塊田，加起來還不到五分，總共也就不超過30個葡萄農在做這件事。」再加上農友大多已經是60幾歲的長者，兒女也都覺得農事太辛苦，勸他們退休停耕，所以常有菸酒公賣時代留下來的老藤被砍或是園區遭到荒廢。可以說 Vivian每年在做的事，都是跟時間賽跑。
「但是每年多一個，那個經驗就可以保留下來，才會形成所謂的文化，」Vivian 說道。她現在所做的，不僅是已故的父親，也就是興農董事長楊文彬的延續，更多的是她自己從葡萄栽培與釀酒上學習到的心得累積。「我覺得語言是最粗糙的。然而你在葡萄園裡去年做了什麼努力，葡萄藤會默默地經過果實、發酵到最後的葡萄酒讓你知道。」這種無言的溝通所帶來的感悟，還有投入這個產業之後遇到的人、事、物，都讓她的人生變得有意義。「就像爸爸說的，把品質做得更好，就是對支持你的人最大的回饋。」